Parfums MDCI

Parfums MDCIДва года дулась я на Parfums MDCI. За это время ничего не изменилось — луна не упала на землю, ароматная жидкость в хрустальных флаконах ручной работы не стала стоить более-менее вменяемых денег. Все правильно. Не про нашу честь создавалась марка, поэтому советов бежать пробовать и приобретать — не будет.
Автор концепции и, по совместительству, владелец марки Клод Маршал по-прежнему стоит на своем. Продажи минимальны, ассортиментная линейка не расширяется со скоростью «одна новинка в квартал», дистрибуция стремится к нулю. Настоящий нишевик, едрить …
Парфюмерные композиции для марки создавали два самых востребованных современных парфюмера Пьер Бурдон и Франсис Куркджиян и одна никому не известная, но очень талантливая барышня Стефани Бакуш. Пишут, что работали они без маркетинговых и творческих ограничений, задача стояла одна — создать композиции в классическом стиле. Результат их работы классическим я бы не назвала, но это, как минимум, интересно и носибельно, в отличие от зауми или примитивизма многих нишевых марок.

Стефани БакушМой любимый MDCI Invasion Barbare создала Стефани Бакуш. Спортсменка, комсомолка и просто красавица Стефани работает вдохновенно (я знакома с другими ее работами). Не знаю сколько Маршалу было предложено вариантов «Вторжения варвара», но воспринимается он импровизационным. Кажется, будто аромат сделан легко, без мук и проб, ноты одна к одной, динамика, развитие, темперамент, все на месте и ничего лишнего.
Invasion Barbare позиционируется как мужской. Классическое фужерное начало подкрашено специями, но именно подкрашено, не более. За добротным бергамотом и легкой, даже легкомысленной лавандой вступают травы. Вступают, надо сказать, мощно, звучат до самого конца (очень стойкий). В составе заявлен тимьян, но я слышу еще и шалфей, придающий замшевость. В базе добротный дубовый мох, чуть смягченный горькой ванилью и едва заметным мускусом, твердости (но не жесткости) добавляет кедр. На женской коже Invasion Barbare пушистый, покладистый, но спокойным его назвать нельзя. В нем чувствуешь себя так, будто из всей одежды на тебе одна длинная и широкая мужская фланелевая рубашка в клетку. Вобщем, провокация чистейшей воды 🙂

Ambre TopkapiAmbre Topkapi работы Пьера Бурдона воспринимается полной противоположностью Invasion Barbare. Он спокойный и уравновешенный, надежный как скала. Совершенно и абсолютно мужской. В нем чувствуешь себя выше ростом и шире в плечах. Бурдон умеет делать ароматы оркестровые, где ноты не перекрикивают и не вытесняют одна другую, а ведут от старта и до финиша каждый свою значимую партию. В Ambre Topkapi параллельно звучит холодный, светлый и легкий, сочный фруктово-цитрусовый коктейль в духе диоров и теплые яркие травы и специи, среди которых явно слышны имбирь и корица. Игрой контрастов достигается сравнительно большой для мужских одеколонов объем композиции.
Совсем недавно мне довелось провести лабораторную работу по этапу творчества Бурдона, поэтому могу сказать — почерк узнаваем. Но, в отличие от Фаберликовских ароматов, Ambre Topkapi гораздо насыщеннее и звучит дольше. Ambre Topkapi не оригинален, но добротен. Бурдон, пожалуй, единственный из озадаченных парфюмеров, достиг поставленной цели — создал классическую композицию.

Не люблю Куркджияна. Он сделал все три, на данный момент имеющиеся, женских аромата MDCI. В Envelement au serail с первых нот узнается герленовский Guet Apens. Даже не Guet Apens, а его реинкарнация под названием Attrape-Coeur. Фруктово, смолисто, бальзамично, ванильно. Отличия вылезают спустя час — фрукты начинают кислить и мармеладиться жирным агар-агаром. Еще через час фрукты уходят, остаются бензоин, толу и ваниль со стираксовой амброй. Мильон раз слышанные много где. Если это классика, то классика конца 80-х — Токад Роша. Сложилось ощущение, что для Куркджияна парфюмерия началась именно тогда, ничего раньше не было. Если заставить себя не отвлекаться от звучания Envelement au serail, то в голове возникает мультяшная картинка, где шустрый щуплый дяденька как Гренуй бегает по кладовке с бутылями ингредиентов, небрежно плещет из бутылей в склянку и энергично ее встряхивает, а потом протягивает, мол, на, готово. Envelement au serail — самая яркая, стойкая и шлейфовая композиция MDCI.

Rose de siwa, как следует из названия — композиция на тему розы. Параллели с Варварской розой Герлен никто даже не скрывает. Но мне кажется, Rose de siwa интереснее и носибельнее. Это свежие розовые лепестки без бутона, нектара, пыльцы и очищенные от кожуры мягкие яблоки того сорта, который наши российские садоводы усиленно стараются сохранить на зиму. В результате яблоки дрябнут и становятся как картошка, но пока молоды, имеют чуть мылкий вкус с оттенком клубники. Интересный ход — с течением времени аромат становится все более холодным и свежим, оставаясь при этом, розовым.

Promesse de l’aube — еще одна мешанина в Куркджияновском духе. На этот раз фруктово-цветочная. Наименее далека от классических канонов, абсолютно современна, хотя качество компонентов отличается и ощущается. Если бы не оно, это был бы банальный компот, коих много. Начало цитрусовое, потом вступает и долго звучит все то же кисловатое клубничное яблоко. Роза и иланг идут фоном, не выступают. Где-то с середины звучания приходят товарищи мускусы, ванильно-сандальная база традиционна, не оригинальна, но деликатна.

Марка MDCI очень долго оставалась единственной в своей нише, так как коммерческие перспективы у такой концепции (парфюмерное произведение искусства по цене произведения искусства) очень сомнительны, а риск велик. Нынче по стопам MDCI двинулся энергичный юноша Kilian, со своей обоймой вычурных черных бочонков. Но Киллиан значительно контактнее и ближе к народу.

Фото позаимствованы с официального сайта http://parfumsmdci.free.fr
Кое какие пробники можно заказать по цене 4 доллара за штуку на luckyscent
Спасибо создателю Ароматеки Алексею Дубинскому за возможность ознакомиться.

Guerlain Elixirs Charnel Oriental Brulant, Chypre Fatal, Gourmand Coquin

Знакомиться с Elixirs Charnels Guerlain было страшно лень. Проигнорировала презентацию, в ЦУМ выбралась случайно и совсем по другому делу. Но раз уж оказалась, мимо не стала проходить.
Стоит ли вкратце пересказать свое отношение к коллекции Art, к этим квадратным примитивным флаконам, к группе авторов, работающих над серией в своей манере, не имеющей отношения к традициям дома? Да, я предвзята и не скрываю этого. Некоторое время назад гадала, что последует в серии за спорной Cruel Gardenia? «Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро». Oriental Brulant, Chypre Fatal, Gourmand Coquin — сразу три пародии на ключевые, выигрышные и основополагающие для дома Guerlain темы.
Oriental Brulant
Просто и наглядно как чек из супермаркета. Ваниль 250 грамм, стираксовая амбра 2 килограмма, бобы тонка 80 грамм. Композиция такого уровня сложности легко вписалась бы в линейку незатейливых селективов с красивой легендой, по цене не выше 40 евро за 100 мл. или даже в ассортимент фабрики Новая заря, где уже есть сходные по составу и раскрытию духи «Волшебство пачули» (150 рэ за 15 мл. духов). Oriental Brûlant густо-коричневый, бархатный, гладкий как скатерть. Долго живет и на коже и на блоттере, не раздражает, не утомляет, хорошо перебивает аппетит.

Chypre Fatal
Нежно люблю каждый известный мне герленовский шипр. За кажущуюся простоту, за ясность мысли, за плавность переходов, за точнейшую взвешенность каждой ноты и расстановку акцентов. Последний в доме чуть мыльноватый, колюче-острый, шипучий шипр Philtre d`amour вышел в 1999 году. Chypre Fatal во-первых не фаталь, во-вторых — не шипр. Жидковатая и кисловатая фруктовость, древесные мускусы, немного перца, пачули и ванилин — этот стон у них песней зовется (с) Некрасов. На бумаге лучше, чем на коже. Без этикетки неузнаваем.

Gourmand Coquin
Мог бы быть наследником L`Heure Bleu, но стал продолжением темы Iris Ganache. В то время, как треть населения планеты голодает, Gourmand Coquin настойчиво предлагает выпить и закусить. Ладно бы водки с огурцами, так ведь нет, крепкого, липкого ликера с шоколадом. Шоколад не плиточный, скорее, напоминает какую-то сложносочиненную конфету с мягкой алкогольной начинкой, лежащую на рыхлой бледно-желтой бумажной салфетке. Радует, что шоколад не развалился на какао-порошок и соевый лецитин. Оригинальное завершение композиции — ваниль и пудра. Один пшик Gourmand Coquin способен вызвать физический дискомфорт, спрей и лень завтракать по утрам для этого аромата противопоказаны.

Elixirs Charnel объемом 75 мл. стоят по 6 с чем-то тыщ рублей каждый. Налетай.

Champaca Comme des Garcons LUXE

Медленное раскрытие это плюс или минус холодной кожи? Не знаю, одно могу сказать, мое «кино» всегда длиннее.
В этом аромате очень много всего происходит, только успевай фиксировать. Сначала Champaca прокрутила титры. Промелькнули практически все действующие лица, каждое из которых, вышло потом, в положенное время. Быстро-быстро: ландыш, сирень, жасмин, роза, тубероза, агар-агар, фикус, пареные веники.
Жасмин звучит то цельно, объемно, как живой куст, то разбивается на множество фрагментов, которые как дети играют в «ручеек». Парами пробегают под сводами других нот, становятся в конец очереди, потом двигаются вперед, снова пробегают. Первой промелькнула пара — ландыш с сиреневой сиренью, за ними роза мармеладная с холодным, отфильтрованным жасмином, следом жасмин индольный с розовой сиренью, потом пепельница с табачной розой и далее по кольцу.
Действие происходит в оранжерее, где довольно сыро и душно, тяжело, землисто, плотоядно пахнут жирные зеленые листья и оголенные корни, но «игроки» все в белом, свежи и румяны. Ближе к финалу темп беготни замедляется, цветы уже не суетятся, с трудом передвигают ноги, вязнущие в сладковатом пряном желе, а потом и вовсе тонут в нем. Остается неубиваемый квартет — ландыш, жасмин, тубероза и гидропоника.
Уф. От частой смены кадров возникает некоторое головокружение, но это, как минимум, забавно.
Поиски идеального жасмина продолжаются. 🙂

En Avion Caron

Лети, летчик, лети, лети высоко, лети глубоко;
Лети над темной водой, лети над той стороной дня;
Неси, летчик, неси — неси мне письмо:
Письмо из святая святых, письмо сквозь огонь,
Мне от меня…
Б.Г.

Что-то странное происходит с этим парфюмом или с моим его восприятием. Первая проба в Блуме, отпечатала в памяти ощущение тонкой перчаточной кожи бледно-желтого цвета. Руке, сжимающей букет погребальных ирисов, в этой перчатке зябко, свинцово-серое осеннее небо давит, под ногами трупы листьев. Уж небо осенью дышало … и все такое. Меланхолично и загадочно. Но влюбиться помешал параллельно опробованный Tabac blond в ныне снятой с производства концентрации едт. Такой же октябрьский, сухой, светлый, прозрачный, но, в отличие от En Avion, жизнелюбивый и оптимистичный. Та же перчаточная кожа, но лапки не безвольно опущены, они уверенно сжимают трость, руль или ледоруб.
Прошло время, Tabac blond появился в коллекции, я более-менее разобралась со своим отношением к разным его возрастам и концентрациям. Появился и En Avion в духах.
Но я его не узнала. Они оба, и En Avion и современный Табак показались другими, нежели те, трех-четырехлетней давности. Опять похожи, но разнятся тем же. Табак изменился вполне предсказуемо, а вот в En Avion кожа загрубела и отсырела. Нота дегтя с крупинками сахара напомнила перевыпущенные Cuir Lancome и Voilette de madame Guerlain в последней редакции. Довольно монотонная дегтярная стадия удлиннилась, ирисов и теплого обезжиренного молока приходится ждать часа два. Сейчас En Avion кажется мне более густым, цветным и телесным, но по-прежнему очень печальным. Пытаюсь понять, не приснился ли мне тот, прежний En Avion?