Parfum – Aromablog

Shalimar Eau Legere Guerlain

Всю красоту я увидела, когда уже знала на что смотреть. А тогда, в самом начале 2004-го года еще не понимала, зачем покупаю свежевыпущенную лимитку Shalimar Eau Legere. Просто поставила её на полку с каким-то смутным ощущением, что это если не великая, то очень хорошая вещь, и когда-нибудь она мне пригодится.

Больше тогда у Guerlain и ухватиться было не за что. Вся «классика» марки пребывала в полнейшем упадке. Обычный Shalimar из магазина пах жженой резиной (едп) и жженой резиной и мочой (едт). Eau Legere на фоне этих зомби выглядел неприлично живым, бодрым и полнокровным сангвиником.
Солнечный и необычайно густой, пьянящий цитрусовый дух Shalimar Eau Legere тонул в пушистом мускусе — самую чуточку кошачьем и винтажном, а мускус утекал под гладкий, будто полированный сандал. В Eau Legere всё было по-герленовски прикрыто тонкой ванильной вуалью и усыпано лепестками жасмина. В Eau Legere всё было по-герленовски просто и непросто.

Парфюмер Матильда Лоран (Mathilde Laurent) сработала великолепно. Ей удалось воссоздать игру света и тени, столь привлекательную в винтажном Shalimar, но заметно сместить акцент в сторону света, чтобы показать великий Shalimar молодым людям. Жаль, что эта история просуществовала недолго.
Ценители выяснили, что с таким составом Shalimar Eau Legere выпускался примерно год. Уже следующий выпуск лёгкого Шалимара был проще и грубее. Флакон «правильного» Eau Legere светло-голубой и полностью прозрачный, без затемнения возле дна, а механизм спрея у него поворотный как в первых выпусках Aqua Allegoria. Встречается на аукционах, но редко и стоит дорого. Настолько дорого, что смысла бегать за ним нет никакого.

Shalimar Eau Legere Guerlain 2003
Mathilde Laurent
Лайм, бергамот, оррис, жасмин, роза, ваниль, сандал, бобы тонка.

Organza Givenchy

Органзу я носила, но с мечтой о других духах. Другие духи (L`Eau par Kenzo) первыми купила подруга, и они ей так удивительно шли, что грех было завидовать, я и решила заменить арбузный сок с километровым шлейфом на что-то очень нарядное.
Самой нарядной в 1996 году была Organza, которая тогда только что вышла. Это сейчас она пахнет толпой лоснящихся от хайлайтера женщин в душном лифте, а 20 лет назад в ней было волшебство.

Волшебство начиналось с флакона гениального Сержа Мансо. То ли женщина, то ли колонна греческая из матового стекла и с золотым причудливым навершием до сих пор вызывает восторг, хотя уж сколько флаконов хороших доводилось в руках держать. А платье? Все же хотели платье как у красавицы Ясмин Гаури на постере Organza. Ну и, разумеется, такую же талию и осанку в придачу.

Волшебство самого аромата было в его самоуверенности. Поражала неизбежность, с которой духи без ясного высказывания и сколько-нибудь интересного характера врезались в память. Что там было помнить? Летучая иланговая пудра, ваниль и густой сандаловый пар создавали иллюзию разгоряченного тела, жасмин с холодными белыми цветами — иллюзию полупрозрачной вуали, тубероза пьянила сладким розовым вином, а пряности не давали слипнуться. Ещё по моим наблюдениям в едп Organza отдавала горьким потом, а в духах — оставалась совершенно сухая и легче на много кило.

Вслед Органзе оглядывались. Об этом ярком, почти вульгарном аромате мечтали даже самые утонченные барышни. Утолщенные — тоже. Но это было в эпоху супермоделей и логомании, когда каждые духи становились событием, и все модницы стремились их иметь.
Стоит ли носить Organza сейчас? Да, если есть повод принарядиться. Для обычной жизни она с каждым годом всё более и более overdressed.

Все написанное верно для воды и духов не моложе 2002 года. Потом все, что попало в руки LVMH начало стремительно портиться. Чем пахнет Organza современная, я даже не знаю. Последнее, что пробовала — неплохие миллезимы ее с розой и чем-то там еще.

Organza Givenchy 1996
Sophie Labbe
Жимолость, пион, розовое дерево, тубероза, гардения, иланг, амбра, мускатный орех, ваниль, кедр.

C`est La Vie Christian Lacroix

Когда в 2009-м банкротили модный дом Кристиана Лакруа, газеты хором вздыхали: ах, бедненький наивный художник, неужели он не знал, что на высокой моде не заработаешь?
Вряд ли Лакруа не знал, что надо шить футболочки с логотипом и делать парфюмерию. Просто ему не повезло. Не повезло с названием для самого первого, дебютного аромата марки — «C`est La Vie». Его будто какой-то унылый предпенсионный пошляк придумал. Не повезло с флаконом. Лакруа мечтал сделать что-то лаконичное в форме сердца, а получил унылую бутылку пренеприятного коричневого цвета. Да и сам аромат оказался не к месту и не ко времени.

C`est La Vie будто пробка с усилием вылетал из флакона и заполнял максимально возможное пространство. Даже не заполнял, поражал. Поражал мощным запахом туберозы в дыму горящих покрышек, туберозы в зелени, туберозы на фруктовом рынке среди ящиков с персиками и малиной, исходящих духом и соком, со всеми вьющимися над ними осами и юркими вспотевшими грузчиками.

Тубероза с джемом и потом, дымом и неоном, фиолетовой помадой и люрексом, вызывающая и нахальная была в новинку в начале 80-х, но к концу десятилетия таких духов было уже много, и Лакруа никого не удивил. К 1989-му, когда появился C`est La Vie люрекс уже донашивали. Впереди маячил урбанизм пополам с минимализмом.

А в наше время даже отраву предпочитают другого сорта. C`est La Vie остается очень небольшому количеству ценителей с пламенно горячей кожей, выжигающей всю нефть и дым без остатка, чтобы оставался плотный и сухой фруктовый конфитюр, флердоранжевая вода и она — тубероза.

C`est La Vie Christian Lacroix 1989
Edouard Flechie
Альдегиды, ананас, гвоздика, тубероза, ирис, сандал, флердоранж, амбра, пачули, мускус, бензоин, смородина, малина, османтус, персик, жасмин, гелиотроп, иланг, кедр, бергамот, роза.

Joy Forever Jean Patou

В прямом репортаже из бутика Patou в Париже моя реакция на Joy Forever была может быть слишком восторженная. Признаю. Погорячилась. Но вычтите из неё атмосферу, климат, отпуск, и всё равно останется, как минимум, четверка с плюсом.
Четверка за цитаты из цветочно-альдегидных ароматов 90-х, за благородное мыло, которым пахнут настоящие английские леди, за холодные английские же и растрепанные французские розы, за жаркий жасмин и заплаканную сирень.
А плюс за хорошую стилизацию, ведь мода на свежие, настойчиво мускусные, урбанистические водички из 90-х возвращается. Теперь именно они воспринимаются как «классика», а вовсе не те духи Patou, что были популярны в 30-х и даже в 70-х. Если бы я была составителем таблиц соответствия — Майклом Эдвардсом, я бы советовала Joy Forever тем, кто любил когда-то 5Th Avenue Arden (которые сейчас носить уже невозможно) или косплеил Кжмерон Диаз.

P.S.Небольшое, но важное замечание — в обзоре речь об eau de parfum. Eau de toilette вышла через год и пахнет немного иначе.
P.P.S. душное лето — не самое подходящее для нее время
Joy Forever eau de parfum Jean Patou 2013
Бергамот, мандарин, флердоранж, персик, гальбанум, ирис, жасмин, бархатцы, роза, амбра, белый мускус, кедр, сандал.

Архив меток: parfum