Symrise excellence in perfumery

Как рождаются духи? Ещё каких-то десять — пятнадцать лет назад в распоряжении любопытствующих были сплошь мифы и легенды, усиленно подкрепляемые гениями маркетинга. Сейчас тьма вокруг парфюмерной отрасли постепенно рассеивается, и в лаборатории производителей отдушек может сунуть нос любой настырный журналист.

Мне повезло побывать в российском представительстве компании Symrise. Она входит в пятёрку крупнейших производителей ароматизаторов и вкусовых добавок.
Symrise
Если у вас в ванной лежит зубная паста с ментолом, то почти со 100% вероятностью можно сказать, что это ментол, созданный в Symrise.
продукты с отдушками Symrise
Symrise — молодое название. Оно появилось в 2003 году после слияния двух старейших парфюмерно-сырьевых концернов Dragoco и Haarmann & Reimer (H&R) . Те самые Хаарманн и Реймер, которые первыми синтезировали ванилин в 1874 году, а чуть позже ионон — вещество с запахом фиалки.

Кстати, по классификации ароматов Хаармана и Реймера как по карте я когда-то училась ориентироваться в мире парфюмерии. Классификация эта регулярно обновляется и сейчас такая большая, что с трудом помещается на лист А2.
Хаарманн и Реймер
Компании-прародительницы Symrise в числе первых предложили парфюмерам синтетическое сырьё. Но рынок встретил новый продукт настороженно. С синтетикой не умели работать и не рвались экспериментировать. Проблему решила в 1878 году талантливый химик Мария-Тереза де Лэр. Она буквально своими руками создала современную парфюмерию — соединила натуральное и синтетическое сырьё в устойчивые, харАктерные и яркие основы духов — базы. Вокруг баз парфюмеры уже могли строить какие угодно духи.
De Laire
Из базы компании De Laire — Ambre 83, в которой задействовали ванилин Haarmann & Reimer, ветивер, пачули и жасмин, Эме Герлен создал Jicky Guerlain. Из базы Cuir de Russie с дегтем и изобутилхинолином парфюмер Винсен Робер сделал знаменитый кожаный аромат Knize Ten. Легендарная база Mousse de Saxe (саксонский мох) стала основой многих великих шипровых духов — Nuit de Noel Caron, Chamade Guerlain, а Habanita Molinard состояла из него чуть более, чем полностью. Ещё без одной очень известной базы De Laire Iriseine не было бы Mitsouko и L’Heure Bleue Guerlain.

В середине 80-х компания De Laire в результате слияний и поглощений стала частью Symrise.  Доставшееся им сокровище в Symrise берегут и приумножают. Большинство старых баз выпускается до сих пор. Кроме того, в  Symrise развивается проект по созданию новых, современно звучащих баз по мотивам классики De Laire.

De Laire
Некоторые новые базы и варианты композиций на их основе мне довелось попробовать.
Насыщенная ягодная Rouge Groseille DL с нотами табака и красного вина кажется прекрасной без каких-либо добавок. Если плеснуть цитрусовых, превращается во что-то юное, цветочно-фруктовое, а если усилить древесную составляющую, звучит мужественно и нишево (хозяйке на заметку!)

Miel Essentiel DL звучит в диапазоне от цветущих деревьев до ваксы. В композиции — плавная и плавкая, может дать медовый дух, а может кожано-восковую жесткость.

Сахарно-ладанная Ambre 84 DL вряд ли попала бы в Jicky в наше время, но может стать основой для сотен древесных композиций.
Ambre 84 De Laire
Подмешивать что-то в мою любимицу ирисово-замшевую Cuir Velours DL — только портить. Ирис тает, кожа грубеет. Но уверена, парфюмеры что-нибудь интересное придумают на её основе.

Noir Prunol DL — как и прежняя база De Laire — Prunol посвящена сливе, но здесь слива в варенье с другими черными ягодами. Сама по себе избыточна, а в смеси многолика.
Noir Prunol DL
Параллельно с проектом De Laire Symrise продолжает выпускать собственные, гораздо более доступные базы. Я не успела записать все впечатления о них, но запомнила громкий и очень достоверный огурец и великолепную, сложную, живую и развивающуюся во времени грушу. Груша превращается из карамельки дюшес в шипучий напиток, потом в спелый плод, потом в деревянную зеленую грушу, цветок, завязь, почку. В одной базе целая жизнь груши, только наоборот.

Очень надеюсь, что кто-нибудь сделает духи на основе этой базы. Она очень «наша», родная, российская. Чего не скажешь о многих других базах. Но это, как я понимаю, неизбежное зло. Растения у нас и на родине парфюмеров пахнут по-разному, поэтому заказчику и создателю аромата очень сложно бывает договориться, что же такое мимоза, как пахнет тюльпан, и у кого самые пионистые пионы.
Symrise
В этом одна из причин, почему предприятия Symrise разбросаны по всему миру. Так авторы ароматов могут лучше понять местную специфику. Кроме того, парфюмеры живут и творят там, где им больше нравится. Например, звезда Symrise Морис Русель трудится в Сан-Паулу в Бразилии.

В Московском филиале, к сожалению, парфюмеров нет. Есть эвалюаторы — уникальные специалисты, которые помогают заказчикам и парфюмерам понять друг друга. На фото рабочее место эвалюатора Symrise Алсу Таишевой, которая рассказала мне о своей работе.
рабочее место эвалюатора
К Symrise  обращаются все российские производители массовой (другой у нас не делают) парфюмерии. Людям, далеким от этого сегмента трудно представить, как много за один только год может быть запусков и как сложно работать над каждой композицией.

Сначала заказчик выдаёт бриф, где пишет пожелания и устанавливает предельную стоимость парфюмерного концентрата. Бриф может быть подробным и конкретным, но чаще это расплывчатое пожелание сделать «лёгкую, фантазийную композицию для молодых девушек». О чем фантазирует заказчик, сколько для него весит лёгкость и как много лет той девушке, можно только догадываться. Задача Symrise понять и простить и сделать несколько приемлемых вариантов.
шкаф эвалюатора
Варианты предлагаются заказчику, он пробует, выбирает, высказывает замечания — добавить цветов, ванили, фруктов или свежести, а парфюмеры дорабатывают композицию. Иногда раз по 50, пока не получится то, что устроит всех.

Когда заказчик и парфюмер определятся с композицией, лаборатория Symrise проверяет стабильность смеси. Будущие духи запирают в специальном термошкафу и греют. Неделя при температуре 50 градусов соответствует году на полке в магазине. Ничего не расслоилось, не изменило цвет, не выпал осадок? Всё хорошо. Можно готовить концентрат и отдавать клиенту.
Symrise

О том, что дальше происходит с концентратом на производстве, я рассказывала в материале о Brocard и заводе Арома-Пром.

Раньше массовый сегмент занимался прямым копированием самых популярных ароматов. У Symrise есть на этот случай подробнейшие таблицы, что у нас в стране лучше всего продается и какова динамика этих продаж. Понятно, что «массовики» стремятся не стать новаторами, а угадать спрос и заработать. Но чем дальше, тем копирования становится меньше. Даже среди недорогих марок уже встречаются уникальные духи. Например, аромат Once upon a time Aphrodisia Brocard, который делал знаменитый парфюмер Symrise — Морис Русель.
Once upon a time Aphrodosia Brocard
Мастера такого уровня не всегда указывают композиции для Avon, Brocard, Ciel или Faberlic в портфолио, но это не значит, что работа для массового сегмента им не интересна. Парфюмеру вообще безразлична конечная стоимость духов. За свою карьеру каждый мастер выпускает тысячи самых разных образцов, и лишь небольшой процент этих эскизов будет оценён заказчиком, «допилен» и разлит по флаконам.

В Symrise стремятся не только ублажать заказчика, но и растить, развивать, обучать распознавать запахи, разбираться в классах ароматов (актуально не только производителям, но и рознице).  Времена секретов прошли. Чем больше у людей будет понимания и уважения к труду парфюмеров, тем интереснее у нас с вами будут духи. Мечты? Скоро они осуществятся, я уверена.

P.S. После визита в Symriseмечтаю побывать на пищевом производстве. Ароматизаторы для «пищевки» не менее интересны.

На фото ниже — лаборатория «пищевиков» Symrise  в Московском офисе компании, где перебирают бесконечные варианты запахов бекона для чипсов, сухариков и соусов. Даже при великолепной вентиляции пахнет так, что думать можешь только об обеде.
Symrise
Но настоящий шок я испытала в лаборатории напитков. Ароматизатор «бренди» не просто идентичен натуральному. Он лучше некоторых натуральных и пахнет даже не на три звездочки, а на все пять. Используется он конечно не в бренди, а во всевозможных баночных коктейлях.
бренди

P.P.S. Бесконечные тысячи и миллионы благодарностей менеджеру Symrise Марине Гореловой и эвалюатору Алсу Таишевой за интересную экскурсию. Мечтаю попасть к вам ещё не раз.

фото: aromablog, symrise.com

Share

Cocktail Bar Jean Patou

Если художник — новатор, то новатор во всём. Знаменитый кутюрье 20-х – 30-х годов Жан Пату первым понял, что можно неплохо заработать на специальной одежде для спорта. Он одел в удобные и модные костюмы всех богатых теннисистов, пловчих и горнолыжников на курортах Франции, Швейцарии и США.

Жан Пату изобрёл и запатентовал тюбик помады системы «лифт» (она используется, например, в серии Guerlain rouge automatique). А затем вместе с ювелирами Cartier превратил скромную косметическую принадлежность в дорогой аксессуар из золота с драгоценными камнями. Такую помаду украшали гравировкой с инициалами, носили в специальном чехле, а содержимое тюбика перезаполняли. Благо красотки в то время не были легкомысленными и годами хранили верность (нет, не мужу), а удачно подобранному оттенку.
Jean Patou Lift
Жан Пату вовремя поймал моду на загар. Съездить в отпуск на море тогда могли себе позволить очень немногие, и бронзовая кожа выдавала праздного человека из высшего общества. Чтобы загар лучше схватывался Пату предложил использовать не обычное оливковое, а специальное, ароматизированное масло Chaldee (Халдейское), названное так в честь темнокожих месопотамских красавиц. Масло продавали в комплекте с еще одним новшеством — бронзирующей пудрой в нескольких оттенках.
huile-de-chaldee-jean-patou
В 1925-м году родоначальник спортивной моды дебютировал в мире парфюмерии. Но не с одним, а сразу с тремя ароматами для женщин разных «мастей». Парфюмер Анри Алмерас создал по заказу Жана Пату цветочную композицию Amour Amour для блондинок, фруктовый шипр Que Sais-je? для смуглянок и духи с солирующей гарденией — Adieu sagesse для рыжих.

Que Sais-je?

Роскошные флаконы Baccarat в форме арки с крышкой, напоминающей ананас конструировали известные дизайнеры Луи Сюэ и Андре Марэ. Флаконы упаковывались и опечатывались вручную, затем заворачивались в особую брендированную бумагу.

Стоило это не просто дорого, а неприлично дорого даже для клиентуры Пату, которая после ужасов Первой Мировой спешила жить на полную катушку. Богатые и расточительные тоже иногда замирали над чековой книжкой, пересчитывая нули, поэтому Пату решил облегчить им процесс расставания с деньгами. В то время (а был это уже конец 1928 года, канун Великой Депрессии) в салонах кутюрье клиенткам устраивали модные показы и чайные церемонии. Перед гостями плясали и пели, не зная, как удержать и развлечь.
Жан Пату предложил покупательницам своих платьев уникальный и доселе невиданный аттракцион – парфюмерный бар.
cocktail-Patou-poster
Как в обычном баре, где подают напитки, дамы могли присесть, отдохнуть от мук выбора воланов, оборок, и цвета бисера, всласть посплетничать, а заодно сами или с помощью бармена смешать свои собственные уникальные духи.
В специальной комнате в ателье Жана Пату на улице Saint-Florentin была оборудована настоящая барная стойка с раскладывающимся шкафчиком из ярко-красного дерева — амбойна. Он назывался Grand bar. В нём хранились три основы для парфюмерных «коктейлей» — Cocktail Dry, Cocktail Sweet и Bitter Sweet и специальные добавки Angostura no. 1, Angostura no. 2 и так далее до седьмой, названные так по имени венесуэльских коктейльных биттеров.

Grand bar
В шкафчике было место для пипеток, блоттеров и градуированных пробирок, чтобы отмерять нужное количество исходных материалов. А приглашением к самостоятельному парфюмерному творчеству служил пустой флакон с этикеткой, где значилось «My own Cocktail».
Пока портные подгоняли или упаковывали очередной наряд, парфюмерный «бармен» (иногда за стойкой стоял сам Анри Алмерас) колдовал над пробирками.
Henri-Almeras-perfume-bar-Patou
Самой популярной была бодрящая, цитрусово-травяная композиция Cocktail Dry. Она выбиралась для создания утреннего аромата. Ориентальный Bitter Sweet рекомендовали для спокойных дневных духов, а насыщенный цветочный Cocktail Sweet считался базой для соблазнительного вечернего аромата.

cocktail dry jean patou
Кроме Grand bar существовали компактные варианты Petit bar и Baby bar с меньшим количеством основ и ангостур, которые клиентка могла купить и унести домой, чтобы продолжить эксперименты.
perfume-bar-Barbas
О невиданном сервисе наперебой писали газеты и журналы, но, в отличие от других изобретений Жана Пату, парфюмерная миксология не стала популярной. Возможно, потому что экономическая ситуация изменила модный рынок, и такие аттракционы для клиентов стали не нужны. Или потому, что люди не так уж хорошо знают, чего же они на самом деле хотят получить во флаконе духов. Проще купить готовое.

Как бы то ни было, парфюмерное подразделение модного дома Jean Patou даже без уникального бара быстро стало главным источником доходов и на многие годы пережило само ателье, которое прекратило своё существование в 1987-м году с уходом на вольные хлеба последнего модельера Кристиана Лакруа.
Jean Patou
В 1984-м году тогдашний штатный парфюмер дома Пату Жан Керлео перевыпустил ограниченным тиражом все знаменитые и к тому времени уже исчезнувшие довоенные ароматы Jean Patou в серии Ma Collection.

Jean Patou Ma Collection

Был среди них и Cocktail. Не один из трёх коктейлей «парфюмерного бара», а некий их собирательный образ в насыщенной, цветочно-шипровой композиции. Сейчас ни один из вариантов коктейлей не выпускается, а на сам Grand bar можно взглянуть в бутике Пату в Париже. К сожалению, только взглянуть, не смешать парфюмерный коктейль и не попробовать.

Фото: Aromablog, jeanpatouperfumes.blogspot.com и Francis Hammond (для книги A Fashionable Life Emmanuelle Polle

Share

Определить год выпуска флакона Guerlain по наклейкам

По кодам возраст флаконов Guerlain мы уже научились определять, косвенные признаки тоже выучили, теперь добрые люди помогли разобраться с наклейками на дне флаконов. Всю работу вновь проделали ребята из raidersofthelostscent. От меня здесь перевод, комментарии и фото, т.к. мои лучше качеством.

С наклейками всё гораздо проще, чем с кодами. В 30 и до конца 40-х наклейки Guerlain были сине-красные с указанием в копирайте et province et en belgique (и провинции, и Бельгия) и римскими цифрами в правом нижнем углу.

год выпуска флакона Guerlain по наклейкам
Иногда на флаконах, где размер дна позволял, были и флаги.
Определить год выпуска флакона Guerlain по наклейкам
Во время войны на флаконах, произведенных на экспорт, писали «made in france». (на фото для сравнения экспортный и нет).

од выпуска флакона Guerlain
В 50 — 55/56-х годах с красно-синей этикетки в тексте копирайта исчезло упоминание Бельгии, а римские цифры переехали в левый нижний угол.

од выпуска флакона Guerlain
Примерно с 1956 и до начала 60-х стали появляться черные, синие, оранжевые, красные и зеленые этикетки с арабскими цифрами. В мелком и неразборчивом тексте копирайта на этикетках этого времени последние слова должны быть  «… magasins de Paris». В этот переходный период еще попадались этикетки и с римскими цифрами.

год выпуска флакона Guerlain по наклейкам
С 1960 по 1967-й этикетки были одноцветные, в тексте копирайта последние слова «legislation en vigueur» (действующее законодательство), в левом нижнем углу арабские цифры без каких-либо букв. Тут еще неплохо бы смотреть на коробку, которая тоже поможет датировать флакон. «Кофебины» выпускались до 1967-го.

guerlain С 1960 по 1967-й
Вот вариант со словами, но без цифр. Я думаю, цифры были проштампованы и выцвели. Всегда стоит помнить о годе выпуска самого аромата. Например,  Chant d`Aromes, который у нас тут на фото, был выпущен в 1962-м.
guerlain С 1960 по 1967-й

С 1967 по 1976-й этикетки были те же одноцветные, в тексте копирайта последние слова «legislation en vigueur» (действующее законодательство), в левом нижнем углу арабские цифры и латинские буквы.

guerlain С 1960 по 1967-й
И вот такой вариант.
guerlain С 1960 по 1967-й
В 1975 — 1976-м одноцветные этикетки с цифрами и буквами, но в тексте копирайта «societè GUERLAIN».
guerlain-label-75
То же самое на коробках.

societe guerlain
И вот такой вариант написания на коробках колоней.

societe guerlain
Ну а с 1976-го начали появляться первые batch коды, которые народ с переменным успехом пытается расшифровывать.

guerlain batch code Но мы с вами помним, 100% гарантии никто не дает. Иногда всплывают флаконы, опровергающие всю стройную логику.

Определение возраста флаконов и коды Guerlain и другие посты на ту же тему из рубрики «Руководство пользователя«:

Определение возраста флаконов и коды Dior
Определение возраста флаконов и коды Yves Saint Laurent
Определение возраста флаконов и коды Van Cleef & Arpels
Определение возраста флаконов и коды Chanel
Определение возраста флаконов и коды Hermes
Определение возраста флаконов и коды Givenchy
Определение возраста флаконов и коды Guy Laroche
Определение возраста флаконов и коды Lancome
Определение возраста флаконов и коды Armani
Определение года выпуска флаконов Rochas
Пост от комментариев не закрываю, но отвечать не буду.

Share

Что такое флакон сплэш?

Что такое сплэш? Часто вижу этот вопрос в статистике посещений. Когда-то типы флаконов уже упоминались в тексте из серии «Руководство пользователя«, но можно вынести этот разговор и в отдельную тему.

Shalimar Guerlain splash bottle

Сплэш (splash) — флакон с притёртой или винтовой крышкой с непосредственным доступом к духам. Бывают со стеклянной палочкой внутри или без неё.

Сплэш — самая древняя и долгое время единственно возможная форма флакона. Сейчас уже непопулярная, потому что с нашим темпом жизни не остается времени на красивый но долгий ритуал нанесения духов.

Если флакон сплэш опрокинуть, духи могут выплеснуться (splash в переводе — всплеск). Исключение только флаконы с завинчивающейся крышкой. Из них ничего не прольется, но непосредственный доступ к духам рук и воздуха все равно есть.

флакон сплэш с завинчивающейся крышкой

Есть мнение, что духи во флаконе сплэш хуже хранятся, потому что вовнутрь попадают частички кожи, пыль, парфюм окисляется от контакта с воздухом. Всё так, но если соблюдать элементарные меры предосторожности, парфюм проживет долго (переливать духи для ношения в небольшой сменный флакон или пробирку, использовать для контакта только чистые одноразовые шприцы или пипетки, герметизировать горло флакона специальной плёнкой).

Бывают ситуации, когда флакон сплэш предпочтительнее. Например, для масляных духов или для очень больших объемов.

флакон сплэш  400 ml Mystere de Rochas

метки: руководство пользователя, полезное, Off,

Share

Как правильно пробовать духи?

Кажется, что вопрос «как правильно пробовать духи?» простой, но и вокруг него расплодилось много мифов, легенд и заблуждений.

Нюхать крышечку почти бесполезно. Можно в общих чертах понять на какую тему аромат — зелёный и свежий, сладкий гурманский, ладанный, древесный. Но и только. Его надо выпустить из флакона. Куда?

На блоттер. Тонкую бумажную полоску. Лучше делать это самому, брызгать из флакона щедро и прямо на бумагу (так делают сами парфюмеры, видела много раз).
Консультанты в магазине любят манерным жестом распылить немного духов в воздухе и поводить в нём блоттером. Это может произвести впечатление, но только визуальное. Три капли, попавшие на бумагу вы не донесёте даже до выхода из магазина.

Получили блоттер? Подпишите и .. уйдите с ним из магазина. Идите и нюхайте на свежем воздухе и в помещении, через 5 минут после нанесения, через 20, через час, через три часа, на следующий день. Если интерес не пропал, переходите к опытам на людях.

Нанесите аромат на запястье или (в тёплую погоду) на сгиб локтя. Если что-то пойдёт не так, всегда успеете смыть. Также как с блоттером — ходите, нюхайте, думайте, проживите с ароматом несколько часов.

При нанесении аромата не трите запястье одно о другое. Нет, молекулы не разрушатся (популярный миф), холодный ядерный синтез ещё не изобрели. Просто может немного измениться порядок с которым вещества улетучиваются с кожи, и в результате — чуть исказится общая картина.

Если тест на руках пройден успешно, рискните нанести духи туда, где вы их носите обычно — за уши, на шею, на волосы.

И только потом — к кассе.

метки: руководство пользователя

Share

Как определить год выпуска флакона?

Подобными вопросами у меня забит почтовый ящик. Люди шлют фото, какие-то коды, пароли, явки, шифровки и требуют назвать точный год.

Винтаж от современного  отличить можно, если знать основные моменты маркировки флаконов.

Код EMB появился в 1979 — 1980-х годах и применялся до штрих-кодов. Расшифровки его нет, он просто указывает на временной отрезок.

Значок e (estimate) появился на коробках в 1980 — 1981 годах.

В 1990 — 1991 годах был введён штрих-код.

штрих код

В 1992-м году на коробках и флаконах начали печатать значок green dot.

green dot

Если нет ни estimate, ни emb, значит у вас совсем древний вариант до 80 года. Для большинства марок информации по старой маркировке и упаковке нет, и я не вижу смысла вычислять точный год выпуска винтажных духов. Для них более значимы условия хранения, и чем старше духи, тем это утверждение верней. Просто расслабьтесь и радуйтесь обретенному сокровищу!

Всё что моложе 1991 года, т.е. уже со штрих-кодом лично я винтажом не считаю, но вы имеете полное право думать иначе. Для перевода штрих-кодов в сети существует масса шарлатанских калькуляторов. Можно развлечься с ними, можно определить с помощью batch code.

Share

Как долго хранятся духи?

Рубрика руководство пользователя: парфюмерные мифы, легенды и стойкие заблуждения, парфюмерный жаргон, полезные мелочи и ответы на часто задаваемые вопросы.

Как долго хранятся духи? Этот вопрос почему-то всплывает почти каждый день в разговорах, в переписке, в комментариях в instagram. Как долго хранится что-то в чистом спирте? Поинтересуйтесь в Кунсткамере 🙂

Если серьезно, аналогии с кремом, пудрой или осетриной неуместны, потому что спирт — мощный консервант, и ни в креме, ни в пудре ни в осетрине он не является главным ингредиентом.

В современной парфюмерии спирта от 90% и больше, в старинной бывало 75 — 80%. Остальное — парфюмерный концентрат, смесь душистых веществ с разными свойствами. Вещества могут быть чувствительны к свету, перепадам температуры, могут портиться быстро, могут сохранять свои свойства десятилетиями. Но духи, как правило, не теряют своих свойств по окончании срока годности.

Срок годности, который печатают на упаковке — это отрезок времени, в который производитель отвечает за свой продукт, и обязан будет вернуть деньги, если жидкость расслоится, выпадет осадок или запах неузнаваемо изменится. Обычно — года три. В России я себе это слабо представляю, а где-нибудь в Канаде покупатель может засудить магазин или марку за испорченный товар, поэтому все от всех защищаются, делят ответственность и обо всём предупреждают. К реальному состоянию духов это отношения не имеет.

Запас прочности в них заложен гораздо больший, потому что коробки с духами могут таскать из магазина в магазин, греть на полках, морозить в подсобке, трясти, держать на свету. С большинством так и поступают, покупатель этого просто не видит.

Магазины у нас в стране убирают с полок духи с истекшим сроком годности. Вы можете поступать также. Но в Италии, в США и других странах, насколько я знаю, совсем иная практика.

Share

Что сделать, чтобы аромат звучал дольше?

Рубрика руководство пользователя разбитая на короткие главы. Под тем же тегом но в новом формате: парфюмерные мифы, легенды и стойкие заблуждения, парфюмерный жаргон, полезные мелочи и ответы на часто задаваемые вопросы.

Что можно сделать, чтобы аромат звучал дольше? как увеличить стойкость духов?
Вооружитесь всей банной линейкой, если таковая имеется. Душистое мыло, крем для тела, дезодорант, туалетная вода. Что-нибудь да зацепится.
Если у вас горячая кожа, постарайтесь наносить духи на участки с холодной кожей. Плюньте на рекомендации журналов. Если духи сгорают за ушком, нанесите на плечо, на коленку или тыльную сторону ладони.
Если кожа совсем не держит духи, наносите на одежду с внутренней стороны (если духи не пачкают её, проверьте). Можно брызнуть на шелковый или шерстяной шарф, подол развевающейся юбки, ремешок часов. Учтите, что на синтетических тканях запах может исказиться. А с меха — не выветриться.
Если вы быстро перестаете чувствовать духи, наносите их в область декольте, тогда ни одна молекула мимо носа не проскочит.

Share