Musc Kalirii Maison Incens

Сразу задвину в сторону легенды, придуманные авторами Maison Incens, потому что резонанса у меня с ними не получилось.

Musc Kalirii напомнил первые явления страшного и ужасного Muscs Koublai Khan Serge Lutens в далеком уже 2004 году. Это был колокольчик из Пале Рояля. Степь, кони, сёдла, потные всадники. Даже сам цвет жидкости был какой-то грязный, что уж о запахе говорить? Всё великолепие потом подевалось куда-то, и больше я таким Koublai Khan не видела никогда.

В Musc Kalirii всё то же самое, только кони из стали. Или инопланетяне, или киборги. Цокают серебряными копытцами, и глаза их не мягкие печальные, а точный оптический прибор.

Musc Kalirii Maison Incens

Musc Kalirii понравился мне первым из всей линейки Maison Incens. Но как стремительно вдохновилась, так же быстро и устала от этого нерва, напряжения, от энергии и темперамента. Я старый солдат и не выдерживаю столько любви.

Musc Kalirii Maison Incens 2014
Бергамот, апельсин, флердоранж, роза, жасмин, кожа, ваниль, сандал

метки: maison incens, нишевая парфюмерия

Zahee Ajmal

Вот такое сближение Запада и Востока мне нравится. Не вторичные спиртовые водички, которые повторяют уже пройденные темы и не попытка имитировать нишу — чем грязнее, тем лучше. Меня завораживает тонкая, лукавая игра, когда в классической французской пирамиде звучат экзотические местные материалы (или искусная их имитация).

Zahee Ajmal

Zahee напомнил винтажный Bandit Robert Piguet горькой зеленью верхних нот, жарким цветочным сердцем, таинственным мшистым дном и, конечно, чёрной кожей, которая мылится немного, если плохо разогреть.

Наносить Zahee нужно щедро и куда-нибудь в область солнечного сплетения, чтобы жасминово-розный дурман и едкий мшистый дым змеились из под одежды. Чтобы тонуть в этих душистых парах, пропитаться ими, стать фильтром или фитилем, которые отдают их в окружающий воздух.

Допускаю мысль, что на мужской коже Zahee будет даже интереснее, чем на женской. Но чтобы решиться его носить, нужна смелость и широта взглядов.

Zahee Ajmal
Жасмин, гальбанум, мускус, кедр, дубовый мох.

метки: ajmal, нишевая парфюмерия

Презентация Ex Nihilo в Москве

В четверг вечером весело и очень красиво (в лучах синего света) марка Ex Nihilo представилась прессе.

Ex Nihilo в Москве

Мне понравился формат вечера, когда можно было свободно бродить, думать, нюхать и обмениваться мнениями. Никто не вещал и ничего не объяснял. Нюхайте сами, судите сами.

Ex Nihilo в Москве

С собой дали три увесистые мензурки, чтобы со всем этим разобраться дома в спокойной обстановке.

Ex Nihilo в Москве

Но моего любимца среди них нет. Rose Hubris — нежная роза с шафраном. Роза лёгкая, без масляной горечи, только нектар и лепестки на восточном ковре. Послезвучание напомнило Red Hoba Xerjoff.

По первому впечатлению — крепкая коммерческая марка, разнообразная линейка, ничего нового. Всех веселит название Vetiver moloko. Он и правда забавный, и в нём, при этом, комфортно. Ветивер по-хорошему нудный, а молоко тёплое, топлёное, с ванилью и пенкой. Аромат почти не меняется, но цепко держится весь день.

Fleur Narcotique описан как фруктовый, но я в нем слышу свои нелюбимые белые цветы с гарденией во главе. Думаю, он будет очень популярен, потому что гардения нравится всем.

Oud Vendome — уд без уда. Сладкое дерево, шафран, бензоин, амбра, смолы и бальзамы. Скорее, Латинская Америка, нежели Ближний Восток.

Bois d`Hiver на себе пока не пробовала, а с блоттера сухое мёрзлое дерево и подозрительные мускусы. Очень нишево.

Musc Infini требует еще одного подхода и тишины. он как крахмальная лапша впитывает и цепляет на себя все окружающие запахи, поэтому я пока не поняла что же в нём от него самого, а что наносное. Но точно в нём есть кошачья грязь. Немного, деликатно, намёком.

Cologne 352 — мешанина из жвачек и газировок с ароматом тропических фруктов и несносный мускус, которым изображают свежесть бассейна.

Jasmine Fauve на мне, к сожалению был уныл более чем полностью. Бодрое начало, фруктовое сочное сердце и плоский мыльный финал.

Марка уже есть в ГУМе, о цене флаконов хорошо и ёмко говорит русское прочтение названия 🙂

K de Krizia

Первые ноты в K de Krizia — обвал сладких цитрусов, жеваной мясистой зелени и белых цветов. Невыносимая плотность и скорость (как в блендере) мелькающих кадров вызывает легкую тошноту. Но так же внезапно K de Krizia притормаживает. Дальше как в замедленной съемке: аромат неторопливо, с оттяжкой чертит прямыми циркульными ногами огненные круги на чёрном фоне.

Шипр или нет? Большой вопрос. Я такой плотности скотские пряные ароматы отношу к восточным. Мха, ветивера, стиракса и черно-кожаной тьмы там хватило бы на троих. Но главная — амбра. Чем-то напоминает Dioressence, но тот сама деликатность в сравнении с K de Krizia.

K de Krizia

Ценители оплакивают винтажную K, потому что в обновленной водице не осталось мха. Не пробовала современную, но без мха там незачем флакон открывать. Аромат из 80-х и должен быть таким — пугающе мощным, чтобы ни растворить, ни пригреть, ни впитать. Чтобы всё время чувствовался как сложенный зонт в руках, который весит чёрт знает сколько и никуда не помещается. Только в отличие от зонтика, K de Krizia невозможно потерять.

K de Krizia 1980
парфюмер Морис Русель
дизайнер флакона Пьер Динан
Альдегиды, бергамот, персик, гиацинт, нероли, гвоздика, флердоранж, орхидея, оррис, жасмин, ландыш, роза, нарцисс, кожа, сандал, амбра, мускус, цивет, дубовый мох, ваниль, ветивер и стиракс.

метки: krizia, parfum, vintage