50 великих ароматов Guerlain, воссозданных Фредериком Саконе и Терри Вассером теперь можно попробовать в Ателье Guerlain.
Есть точные даты ближайших семинаров:
22 июля на английском языке
24 июля на французском
9 августа на английском
27 сентября, 25 октября, 22 ноября и 6 декабря определены даты, но пока не определен язык, на котором будет проводиться семинар.
Записаться можно по телефону +331 45 62 52 57, стоимость 130 евро.
Mon Flacon 12 апреля
Не пропустите, запланируйте и приходите!
12 апреля! В солнечное, надеюсь, воскресенье состоится очередной Антикварный парфюмерный салон Mon Flacon.
Место прежнее: кафе Caffe del Parco на “Красном Октябре” (Берсеневская набережная 14, стр.8). Начинаем в 12-00 работаем до 18-00 (но чем раньше придете, тем больше будет выбор).
Как всегда будут редкие флаконы и симпатичные миниатюры. Обязательно сделаю сэмпл-сеты (Dior, Guerlain).
K de Krizia
Первые ноты в K de Krizia — обвал сладких цитрусов, жеваной мясистой зелени и белых цветов. Невыносимая плотность и скорость (как в блендере) мелькающих кадров вызывает легкую тошноту. Но так же внезапно K de Krizia притормаживает. Дальше как в замедленной съемке: аромат неторопливо, с оттяжкой чертит прямыми циркульными ногами огненные круги на чёрном фоне.
Шипр или нет? Большой вопрос. Я такой плотности скотские пряные ароматы отношу к восточным. Мха, ветивера, стиракса и черно-кожаной тьмы там хватило бы на троих. Но главная — амбра. Чем-то напоминает Dioressence, но тот сама деликатность в сравнении с K de Krizia.
Ценители оплакивают винтажную K, потому что в обновленной водице не осталось мха. Не пробовала современную, но без мха там незачем флакон открывать. Аромат из 80-х и должен быть таким — пугающе мощным, чтобы ни растворить, ни пригреть, ни впитать. Чтобы всё время чувствовался как сложенный зонт в руках, который весит чёрт знает сколько и никуда не помещается. Только в отличие от зонтика, K de Krizia невозможно потерять.
K de Krizia 1980
парфюмер Морис Русель
дизайнер флакона Пьер Динан
Альдегиды, бергамот, персик, гиацинт, нероли, гвоздика, флердоранж, орхидея, оррис, жасмин, ландыш, роза, нарцисс, кожа, сандал, амбра, мускус, цивет, дубовый мох, ваниль, ветивер и стиракс.
Vacances Jean Patou 2014
Возрождение винтажей видится мне занятием бесперспективным. Если сделать хорошо, то покупать это будет некому. Если сделать нечто из современных материалов и на новый лад, но сохранить легенды и старинные названия, то аудиторию это тоже не обрадует. Кому нужны духи, если в них нет секса и конфет?
Где-то между этими крайностями балансируют Caron, Houbigant, Lubin и Le Galion, но что-то мне подсказывает, что они не процветают. Для двух последних делал духи Thomas Fontaine, он же автор новых Patou.
О старых Vacances Patou я уже писала. Тогда поразило, что из колокольчиков, медуницы и прочих вьюнков автору удалось сделать изящные, элегантные и гламурные духи. Не натуральных пейзан в стогу сена, а фото из отпуска, красивую открытку, реальность, которую наша память перерабатывает, отбрасывая всё мелкое и плохое. В Vacances 1984 этот фокус повторить не удалось. Формально они тоже были лёгкими и зелёными, но пикник 80-х — это не то же что завтрак на траве в 30-х.
Vacances 2014 — репринт старинных духов. Сходство невероятное. Травинка подобрана к травинке, лепесток к лепестку, солнечные блики там же, капли росы катятся синхронно, все лютики выполнены очень технично. Не хватает духам немного спонтанности и какого-то бесшабашного вольного ветра. Слишком стриженый газон, слишком чёткий кадр.
Это сложно сказать какая по счету инкарнация ароматов Patou. Судьба у дома непростая. Он только недавно выпал из портфеля алчных Проктора и Гэмбла и оказался, похоже, в хороших руках. Хочется пожелать новому Patou удачи, потому что то что я пробовала, получилось неплохо. И нашим и вашим.