Secret Oud Caron

Я встретил девушку —
полумесяцем бровь,
на щёчке родинка,
а в глазах — любовь …
(пестня)

Москва тогда плавилась в адском пламени лета 2010 года. Мы должны были встретиться на открытой веранде кафе в довольно шумном месте, и я с ужасом представляла мешанину запахов — еды, сигаретного дыма, выхлопных газов и уже начинавших тлеть торфяников, но … Ничего этого я не помню. Помню, что шла на запах. Камфарный, резкий, властный. Его было много, он парил над жующими и выпивающими, он был вне обстоятельств и внутри себя. Парфюмерная лента Мёбиуса авторства Ричарда Фрейсса.

Первое впечатление было настолько сильно, что я потом ещё год пыталась заставить Secret Oud звучать так же царственно, как в тот летний день. Но ничего не вышло. Да и не могло выйти в нашем склизком климате. А в Азию я Secret Oud не возила.

В наших широтах у Secret Oud лекарственный, камфарный старт, дымное, смолистое и ладанное сердце и шлейф из землистого ветивера и сухой кедровой щепки. В духи добавили разогретое розовое масло, в едп — охапку сушеных трав обдали кипятком. Получился не то жертвенный огонь, не то баня …

Много времени прошло, прежде чем я перестала требовать от него невозможного. Лучше пусть Secret Oud пахнет как позолоченный Heritage Guerlain, чем Москва спалённая пожаром. Так оно гуманней. Гуманный уд. Странно звучит, но это — правда.

А бровь у той девушки, что познакомила меня Secret Oud не полумесяцем, а испуганной чайкой. И у девушки той сегодня день рождения. Аня, умница и красавица! Поздравляю!

Secret Oud Caron 2010 год
Шафран, специи, роза, уд, мох.

Tom Ford Violet Blonde

2011 можно было бы назвать годом ирисов. Ирисы в обычных сочетаниях — с морковкой, мылом, зеленью и пылью и в самых экзотических — ирисы с ванильным сахаром, ирисы с постным маслом, ирисы с гусеницами тутового шелкопряда. Ирисы повсюду. Они теперь получаются из всего, как сенокосилки вертикального взлёта на заводе «Серп и молот». Вот и у Тома Форда называется проект «Фиалка белая, женская», а получился «ирис серо-бежевый».

Серо-бежевый. В английском есть чудесное название для этого цвета — taupe. Ирис Тауп звучит почти как имя-фамилия.
Начало в Violet Blonde (она же Ирис Тауп) вполне традиционное — роса и зелень. Робкая, трогательная. Зелёные мохнатые листья, не совсем ещё распустившиеся цветы. Собственно, это вся фиалка. Больше не будет.
Будет бархатный, немного фруктовый и перчёный жасмин, запотевшие лиловые сливы, розовая крем-пудра и много ириса с опилками и топлёным молоком. И всё бы хорошо, но очень уж скоротечно. И опилки появляются слишком быстро.
Людям парфюмерно продвинутым Violet Blonde может показаться вялой. Но она неплохой дневной вариант, если Bottega Veneta воспринимается слишком торжественной.

Tom Ford Violet Blonde 2011
Розовый перец, листья фиалки, мандарин, абсолю ириса, жасмин, мускус, замша, кедр, ветивер, бензоин

Lady Caron

Практически все старые парфюмерные дома должны быть благодарны Америке. За то, что во время Второй Мировой приняла, укрыла от фашистов, дала возможность работать и неплохо зарабатывать.
До, во время и сразу после войны в Америке было развернуто много производств и филиалов французских модных, косметических и парфюмерных фирм.
Америка, её специфические вкусы и требования сильно повлияли на отрасль: стали появляться новые концентрации, изменилась упаковка, изменились привычные европейцам объёмы флаконов. Потом это американское влияние стало таким сильным, что впору было не благодарить, а защищаться.

В 2000 году, когда вышел аромат со статуей Свобды на флаконе — Lady Caron, благодарить и защищаться было уже поздновато. Называемый тогда «американским» стиль победил, подмял и вытеснил французскую парфюмерию с её долгими заходами на посадку, пирамидами и вавилонами. Французистость сейчас едва теплится в фонтанных ароматах дома Caron — коллекции, которую бережно поддерживают уже много лет.
И всё-таки что-то мешает мне считать Lady Caron обычной американкой. Она, конечно, американка, но выдуманная, из кино. Помните фильм Working Girl, где взбалмошная, наивная и прямая как линейка Тэсс МакГилл в исполнении Мелани Гриффит за 113 минут фильма хорошеет, берётся за ум и брючный ремень Харрисона Форда. И обходит свою начальницу на личном и служебном фронте. Зрелищно, весело, хэппи энд. Красивая сказка с моралью «под лежачий камень вода не течет».

Парфюмированная вода Lady Caron течёт. Течёт и изменяется.
Когда я познакомилась с ней (лет 8 назад), она была именно такой Тэсс МакГилл с начёсом из конца 80-х. Мылкий, соломенно-сухой и очень жесткий цветочный шипр с зеленью и плодоовощами раскрывался на мне также сурово как Ивресс или Версаче. Тубероза в Lady Caron была меньшим из зол.

Сейчас я воспринимаю Lady Caron иначе. Мы обе изменились, стали мягче.
Подложка современной Lady Caron толстая, смолисто-сандаловая слышна сразу, с первых нот. Сладость сандала компенсируют рыжие цитрусовые, которые так хорошо готовят в Caron. Цитрусовые солидарны с жаркими, головокружительными белыми цветами и неспелым, зеленоватым персиком. Где-то за персиками есть немного малинового компота со льдом, но лучше компот. Варенье бы повысило и без того немалый градус. Потому что в центре Lady Caron пляшет на столе абсолютно не будничная, бесстыдная тубероза.

Эрнест Дальтрофф, создатель и парфюмер марки Caron бежал в Америку в самом начале войны. Он поклялся, что посвятит гостеприимной стране аромат.  Но не успел. Выполнил обещание Дальтроффа в 2000 году нынешний парфюмер дома Caron — Ричард Фрейсс. Такова официальная версия появления Lady Caron — аромата со статуей свободы на флаконе (статую когда-то тоже французы Америке подарили).

Благодарность это или способ защитить тылы на американском рынке? Попытка стилизации или пародия? Диагноз не очевиден.

Lady Caron 2000
Магнолия, жасмин, нероли, малина, персик, роза, тубероза, сандал, мох.

Bottega Veneta Eau de Parfum

Я почувствовала её кожей, каждой папиллярной линией. Это была кремовая замша тончайшей выделки. Она легко сминалась и драпировалась как ткань. Не лоскуток, а большая пластина. Хотелось закрыть глаза и водить по ней ладонями, гладить, гладить, запускать под ногти мельчайшие ворсинки. А потом прижаться горячей щекой и слушать прикосновения .

Но глаза закрыть всё-таки стоило, потому что при дневном свете мираж всякий раз рассеивался. Уходила тактильная нервозность в кончиках пальцев и лёгкое головокружение. Оставалась моя кожа, а на ней аромат ириса, мутноватого мускуса, коричневого сахара с кипяченым молоком, шелковичных червей и засохшей земли.

Первое, что я подумала, когда прочитала в новостях о дебютном аромате Bottega Veneta: «эти люди знают толк в коже, и плохой аромат сделать не должны». Должна признать, они справились. Bottega Veneta получилась аккуратная, задумчивая, дышащая, без коммерческих штампов и стремления всем понравиться.
Правда, для меня она не стала кожаным шипром. Собственно, ни кожи ни мха я там не нашла. На блоттере ещё что-то похожее на Cuir de Lancome похрустывало, но на мне — моментально рассеивалось. Иллюзия кремовой замши на кончиках пальцев. Что тоже неплохо.

Хочу ее в маленьком флаконе.

Bottega Veneta Eau de Parfum 2011
Пачули, дубовый мох, бергамот, жасмин, розовый перец

Девочка в рекламе красивая