Начну с воспоминаний. Не с истории и концепции нишевой марки L’Artisan Parfumeur и не с легенды о создании ароматов из одной партии сырья, а с рассказа о трудном детстве.
Детство у девочки Кати было не столько трудным, сколько сопливым. Самая толстая карточка в поликлинике, простуда раз в две недели и сопли, сопли, сопли …. До 15 лет девочка Катя практически не дышала носом, не знала как пахнет мир и пахнет ли вообще. Учителя жаловались на плохую память у ребенка. Оно и понятно, легко ли слепому запомнить дорогу, а глухому — песенку?
В 15 лет проблема с насморком была решена радикально (способ не универсальный, подробности малоприятны). Но с теми запахами, которые большинство людей уже успело забыть, Катя знакомилась как в первый раз. Какие-то из этих запахов и ассоциаций, вызывающих их в памяти невосполнимы, например, Катя так никогда и не узнает как пах новый красный портфель 1 сентября 1978 года. Сам механизм связки запаха и сопровождающих его предметов и событий, запущенный слишком поздно, работает необычно, непредсказуемо.
К чему эта пространное вступление? Когда-то, уже, можно сказать, давно я совершила великое множество безуспешных подходов к ароматам L’Artisan Parfumeur. И ни-че-го. Рука ни разу не дрогнула, пальцы не сжались в хватательном порыве. Все мимо. Все не про меня. Чуть позже сам автор концепции — Лапорт в интервью или статье (не помню) объяснил почему. Артизаны задуманы как призраки тех ассоциаций, которых у меня нет и быть не может. Я воспринимаю их только умом, к сердцу им путь заказан, а ключ потерян.
Fleur de Narcisse как и все остальные Артизаны был неоднократно опробован, не воспринят и забыт.
Серо-мыльный, с жесткой сухой зеленью и прогорклым маслом, он был таким ровно до того дня, когда фея с синими ногтями принесла флакон и поставила почти у меня под носом, а хрупкий миниатюрный эльф чуть промахнулся, брызгая из флакона, случайно задев меня.
И время по-киношному замерло. Я видела висящие в воздухе микрокапли. Они были плавны как стрелы в китайском боевике со спецэффектами. Организм съежился от предчуствия неминуемого получасового отмывания Нарцисса жидким мылом в сортире кафе. Вдруг стрелы-капли не долетев до кожи взорвались ледяным фейерверком цвета и света. Камни заговорили.
Серо-бурые камни никелевого карьера в окрестностях реки Черемшанки ранним апрельским утром, когда крошечные экскаваторчики и шестидесятитонные белазики еще не копошатся, не ползут по спирали к центру земли, когда покой бирюзового зеркала озерца на дне карьера ничто не нарушает. Все еще спит. Проснулся только ветер, линялая тощая весенняя белка и странные путешественники, которых зачем-то занесло в это время года в это покинутое Хозяйкой Медной горы место.
Pretexte Lanvin
Почему-то Ланвэновские постеры минимально соответствуют содержимому флакона. Духи Pretexte не пахнут снежной бабой, уверяю вас!
На самом деле Pretexte пахнет то полевыми медоносами то шелковыми и восковыми цветами, сбрызнутыми духами, балансирует между живыми и мертвыми, самыми что ни на есть дикими, настоящими и изящно сделанными, но бутафорскими.
Как с большинством цветочных альдегидов, контакт с Pretexte произошел не с первой встречи, а через годы. Спасибо ![[info]](http://p-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
muscarik за настойчивость и пробирку.
Как с большинством цветочных альдегидов голова сломалась в поисках неизвестного солирующего абстрактного цветка, а память сразу же скрутили страшные корчи в попытке вспомнить, где я это уже слышала. Вот краткий перечень: Coque d`or Guerlain — полевые медоносы но без «кашек и какашек» (с), Rue de la paix Guerlain — округло-галечная серая альдегидная нота и цитрусы на старте, Fleur de Feu Guerlain — теплые рыжие цветы в сандалях из базы, Aubepine Acacia Creed — тот самый неведомый немного восковой цветок, Carat 4711 — отовсюду понемногу.
Это сходство целых аккордов и солирующих нот не мешает Pretexte иметь собственный ритм и характер. Ритм совершенно не герленовский. В Pretexte нет легкомысленности вальса и быстрых шагов, нет сбившегося дыхания и улыбок украдкой. Он сидит. Часами сидит на веранде с томиком стихов, не трогается с места, даже когда нежаркое уже сентябрьское солнце уползает, и в тени зябнут руки. Не волнуется, немного скучает в ожидании вечера, гостей и событий. А вечером разожгут камин, шампанское согреет кровь и нарумянит щеки, в электрическом свете пепельно-русые волосы красавиц станут золотистыми. Необыкновенно хороша в Pretexte база — прозрачно амбровая, как множество зеркал, превращающих путем оптического обмана скромную вечеринку в загородной резиденции в блистательный прием во дворце.
Ценителям «бабушкиного сундука». Да, он там есть. В Pretexte есть жесткая привязка ко времени, к эпохе предвоенной беззаботности.
Guerlain Aqua Allegoria Laurier-Reglisse и Figue-Iris
Aqua Allegoria Figue-Iris
Представьие себе, что вы заходите в лашевский магазин или в магазин какой-нибудь другой мыловарни. Они обычно расположены в больших торговых центрах с плохой вентиляцией и битком набиты барышнями. Повсюду куски крепко отдушенного мыла травяного, фруктового, цитрусового, массажные масла и плитки, смешные бомбочки для ванны в плетеных корзинах, по углам букеты сухоцветов в керамических вазах. В магазинчике часто часто открывается дверь, вбрасывая комки холодного воздуха и новых барышень, выпуская большие шуршащие бумажные пакеты с покупками.
Обе доминанты, обозначенные в названии, присутствуют, но одинаково слабы и анемичны. Будто бы взяли пустые флаконы Филосикоса и Prada Infusion d`iris, залили водой и ополоски слили в одну баночку. В предыдущих аквах меня огорчил отход от ботаники в пользу содержимого холодильника с йогуртами. В этих — не радует утрата темперамента. Мне не нравилась AA Tutti-kiwi, но бодрости у нее было не отнять.
Состав: bergamot, grapefruit, violet, iris, fig, milky notes, woods, vetiver and vanilla
Guerlain Aqua Allegoria Laurier-Reglisse
Торжество мускуса над природой. И над разумом.
Ватного кисельного мускуса с трудноразличимыми парфюмерно-компотистыми фруктами. Ни аквы, ни аллегории, ни герлена.
Состав: bergamot, orange blossom, licorice wood, bay laurel, violet, galbanum and amber
Montaigne Caron
Если бы мне нужно было сделать аромат точно по брифу, я бы обратилась к Фрейссу-младшему, нынешнему штатному «носу» Caron.
Дело в том, что Montaigne не новинка. Первый его релиз вышел в 1986 году, не в лучшие для дома Caron времена. Это был едкий концентрат из альдегидов, зелени, мускуса и цитрусовой цедры. Еще более лаконичный чем Alpona но, в общем-то, вполне соответствующий духу ярких бескомпромиссных 80-х. Затем об аромате с таким звучным именем благополучно забыли, только коллекционеры охотились за ним.
И вот в 2007 году выходит новая версия Montagne. О том, что это версия, а не оригинал, стало известно не сразу. И я, честно говоря, сильно удивлялась на какие коммерческие перспективы рассчитывают в Caron, выпуская такой бабушкин сундук. Второе опасение заключалось в том, что могли просто взять старую формулу и перебрать из современных компонентов. Тогда бы точно получился тихий ужас. Но этого тоже не произошло.
Перед Фрейссом поставили задачу собрать молодежную, современную композицию из традиционных цветов и цитрусовых, при этом, в традициях Caron. Сделать новинку и девочковый суперхит. И мне кажется, с задачей он справился блестяще.
Я бы прописывала Montaigne неискушенным «компотчицам» в образовательных целях. Посредством него совсем несложно начать корректировать парфюмерный вкус.
Начальные ноты Montaigne не отпугнут даже самых юных. Нежная, чуть фруктовая мимоза — желтые пушистые шарики, сочный апельсин со свежей цедрой, горькой коркой и сладкой мякотью насыщенны но не подавляют. Весенние цветы вступают по-одному, постепенно вытесняя фруктовые оттенки. Сердце Montaigne желтое, теплое и ласковое как солнце на пляже — нарциссы, жасмин и традиционная кароновская не масляная роза. В базе качественный сандал и редкая по нынешним временам не кондитерская, а парфюмерная ваниль.
Montaigne весь не кондитерский, не съедобный, что ставит его на ступеньку выше большинства молодежных новинок. Это в лучших классических традициях абстрактная композиция, где каждый компонент лишь участник слаженного хора. В то же время, песня выводимая хором, мелодична, проста и понятна даже самому неподготовленному носу.
Маленькая желтая дверь в мир классической парфюмерии от Caron.
На моей памяти пока только два примера успешного омоложения парфюма — это Chanel №5 Eau Premiere и Montaigne Caron. Правда, оба способных на подобную операцию пластических хирурга парфюмера уже пристроены — Польж в Шанель, Фрейсс в Карон. И увольняться, вроде бы, не собираются.