Как рождаются духи? Ещё каких-то десять — пятнадцать лет назад в распоряжении любопытствующих были сплошь мифы и легенды, усиленно подкрепляемые гениями маркетинга. Сейчас тьма вокруг парфюмерной отрасли постепенно рассеивается, и в лаборатории производителей отдушек может сунуть нос любой настырный журналист.
Мне повезло побывать в российском представительстве компании Symrise. Она входит в пятёрку крупнейших производителей ароматизаторов и вкусовых добавок.
Если у вас в ванной лежит зубная паста с ментолом, то почти со 100% вероятностью можно сказать, что это ментол, созданный в Symrise.
Symrise — молодое название. Оно появилось в 2003 году после слияния двух старейших парфюмерно-сырьевых концернов Dragoco и Haarmann & Reimer (H&R) . Те самые Хаарманн и Реймер, которые первыми синтезировали ванилин в 1874 году, а чуть позже ионон — вещество с запахом фиалки.
Кстати, по классификации ароматов Хаармана и Реймера как по карте я когда-то училась ориентироваться в мире парфюмерии. Классификация эта регулярно обновляется и сейчас такая большая, что с трудом помещается на лист А2.
Компании-прародительницы Symrise в числе первых предложили парфюмерам синтетическое сырьё. Но рынок встретил новый продукт настороженно. С синтетикой не умели работать и не рвались экспериментировать. Проблему решила в 1878 году талантливый химик Мария-Тереза де Лэр. Она буквально своими руками создала современную парфюмерию — соединила натуральное и синтетическое сырьё в устойчивые, харАктерные и яркие основы духов — базы. Вокруг баз парфюмеры уже могли строить какие угодно духи.
Из базы компании De Laire — Ambre 83, в которой задействовали ванилин Haarmann & Reimer, ветивер, пачули и жасмин, Эме Герлен создал Jicky Guerlain. Из базы Cuir de Russie с дегтем и изобутилхинолином парфюмер Винсен Робер сделал знаменитый кожаный аромат Knize Ten. Легендарная база Mousse de Saxe (саксонский мох) стала основой многих великих шипровых духов — Nuit de Noel Caron, Chamade Guerlain, а Habanita Molinard состояла из него чуть более, чем полностью. Ещё без одной очень известной базы De Laire Iriseine не было бы Mitsouko и L’Heure Bleue Guerlain.
В середине 80-х компания De Laire в результате слияний и поглощений стала частью Symrise. Доставшееся им сокровище в Symrise берегут и приумножают. Большинство старых баз выпускается до сих пор. Кроме того, в Symrise развивается проект по созданию новых, современно звучащих баз по мотивам классики De Laire.
Некоторые новые базы и варианты композиций на их основе мне довелось попробовать.
Насыщенная ягодная Rouge Groseille DL с нотами табака и красного вина кажется прекрасной без каких-либо добавок. Если плеснуть цитрусовых, превращается во что-то юное, цветочно-фруктовое, а если усилить древесную составляющую, звучит мужественно и нишево (хозяйке на заметку!)
Miel Essentiel DL звучит в диапазоне от цветущих деревьев до ваксы. В композиции — плавная и плавкая, может дать медовый дух, а может кожано-восковую жесткость.
Сахарно-ладанная Ambre 84 DL вряд ли попала бы в Jicky в наше время, но может стать основой для сотен древесных композиций.
Подмешивать что-то в мою любимицу ирисово-замшевую Cuir Velours DL — только портить. Ирис тает, кожа грубеет. Но уверена, парфюмеры что-нибудь интересное придумают на её основе.
Noir Prunol DL — как и прежняя база De Laire — Prunol посвящена сливе, но здесь слива в варенье с другими черными ягодами. Сама по себе избыточна, а в смеси многолика.
Параллельно с проектом De Laire Symrise продолжает выпускать собственные, гораздо более доступные базы. Я не успела записать все впечатления о них, но запомнила громкий и очень достоверный огурец и великолепную, сложную, живую и развивающуюся во времени грушу. Груша превращается из карамельки дюшес в шипучий напиток, потом в спелый плод, потом в деревянную зеленую грушу, цветок, завязь, почку. В одной базе целая жизнь груши, только наоборот.
Очень надеюсь, что кто-нибудь сделает духи на основе этой базы. Она очень «наша», родная, российская. Чего не скажешь о многих других базах. Но это, как я понимаю, неизбежное зло. Растения у нас и на родине парфюмеров пахнут по-разному, поэтому заказчику и создателю аромата очень сложно бывает договориться, что же такое мимоза, как пахнет тюльпан, и у кого самые пионистые пионы.
В этом одна из причин, почему предприятия Symrise разбросаны по всему миру. Так авторы ароматов могут лучше понять местную специфику. Кроме того, парфюмеры живут и творят там, где им больше нравится. Например, звезда Symrise Морис Русель трудится в Сан-Паулу в Бразилии.
В Московском филиале, к сожалению, парфюмеров нет. Есть эвалюаторы — уникальные специалисты, которые помогают заказчикам и парфюмерам понять друг друга. На фото рабочее место эвалюатора Symrise Алсу Таишевой, которая рассказала мне о своей работе.
К Symrise обращаются все российские производители массовой (другой у нас не делают) парфюмерии. Людям, далеким от этого сегмента трудно представить, как много за один только год может быть запусков и как сложно работать над каждой композицией.
Сначала заказчик выдаёт бриф, где пишет пожелания и устанавливает предельную стоимость парфюмерного концентрата. Бриф может быть подробным и конкретным, но чаще это расплывчатое пожелание сделать «лёгкую, фантазийную композицию для молодых девушек». О чем фантазирует заказчик, сколько для него весит лёгкость и как много лет той девушке, можно только догадываться. Задача Symrise понять и простить и сделать несколько приемлемых вариантов.
Варианты предлагаются заказчику, он пробует, выбирает, высказывает замечания — добавить цветов, ванили, фруктов или свежести, а парфюмеры дорабатывают композицию. Иногда раз по 50, пока не получится то, что устроит всех.
Когда заказчик и парфюмер определятся с композицией, лаборатория Symrise проверяет стабильность смеси. Будущие духи запирают в специальном термошкафу и греют. Неделя при температуре 50 градусов соответствует году на полке в магазине. Ничего не расслоилось, не изменило цвет, не выпал осадок? Всё хорошо. Можно готовить концентрат и отдавать клиенту.
О том, что дальше происходит с концентратом на производстве, я рассказывала в материале о Brocard и заводе Арома-Пром.
Раньше массовый сегмент занимался прямым копированием самых популярных ароматов. У Symrise есть на этот случай подробнейшие таблицы, что у нас в стране лучше всего продается и какова динамика этих продаж. Понятно, что «массовики» стремятся не стать новаторами, а угадать спрос и заработать. Но чем дальше, тем копирования становится меньше. Даже среди недорогих марок уже встречаются уникальные духи. Например, аромат Once upon a time Aphrodisia Brocard, который делал знаменитый парфюмер Symrise — Морис Русель.
Мастера такого уровня не всегда указывают композиции для Avon, Brocard, Ciel или Faberlic в портфолио, но это не значит, что работа для массового сегмента им не интересна. Парфюмеру вообще безразлична конечная стоимость духов. За свою карьеру каждый мастер выпускает тысячи самых разных образцов, и лишь небольшой процент этих эскизов будет оценён заказчиком, «допилен» и разлит по флаконам.
В Symrise стремятся не только ублажать заказчика, но и растить, развивать, обучать распознавать запахи, разбираться в классах ароматов (актуально не только производителям, но и рознице). Времена секретов прошли. Чем больше у людей будет понимания и уважения к труду парфюмеров, тем интереснее у нас с вами будут духи. Мечты? Скоро они осуществятся, я уверена.
P.S. После визита в Symriseмечтаю побывать на пищевом производстве. Ароматизаторы для «пищевки» не менее интересны.
На фото ниже — лаборатория «пищевиков» Symrise в Московском офисе компании, где перебирают бесконечные варианты запахов бекона для чипсов, сухариков и соусов. Даже при великолепной вентиляции пахнет так, что думать можешь только об обеде.
Но настоящий шок я испытала в лаборатории напитков. Ароматизатор «бренди» не просто идентичен натуральному. Он лучше некоторых натуральных и пахнет даже не на три звездочки, а на все пять. Используется он конечно не в бренди, а во всевозможных баночных коктейлях.
P.P.S. Бесконечные тысячи и миллионы благодарностей менеджеру Symrise Марине Гореловой и эвалюатору Алсу Таишевой за интересную экскурсию. Мечтаю попасть к вам ещё не раз.
фото: aromablog, symrise.com
