Chamade Guerlain: годы, флаконы и концентрации

Знакомство моё с Chamade — это «Война и мир» в четырёх томах плюс два тома «Гордости и предубеждения». Впервые в руках оказалась красивая чёрно-золотая коробочка с пробиркой Chamade в конце 80-х. Тётя (большая модница) работала в Шереметьево и иногда делилась сокровищами. Тогда я мало что поняла, но навсегда запомнила, что духи (туалетная вода на самом деле) могут быть нахальными и горькими.

Флакон впервые увидела в 2004-м. Это был простенький голый рефилл eau de toilette 93 мл. для золотого кейса. К тому времени начиталась, намечталась и достаточно наждалась, поэтому заказала вслепую у посредника. Кто помнит,  у нас тогда ничего подобного не продавали, заграничные интернет-магазины и eBay с нашими картами и почтой не хотели иметь дела. Получила, попробовала и разочаровалась. В рефилле начала нулевых был совсем не тот Chamade, который рекламировала надменная красавица Катрин Денёв. Ничего не напоминало о романе Франсуазы Саган и сексуальной революции. На блоттере и на коже получалась бледная молочно-гиацинтовая водица с холодной колючей зеленью, легкий аромат мокрого картона в базе и стойкость 15 минут. Было странно, что вот об этом недоразумении писали и говорили больше 30 лет.
Chamade Guerlain
Году чтобы не соврать в 2005-м я узнала, что легендарные ароматы и их современные воплощения — вовсе не одно и то же. Производители могут радикально изменить рецептуру и продолжать продавать духи под тем же названием. Кто не погружен в тему, никогда не узнает, что его обманывают. Выход был один — найти флаконы, выпущенные максимально близко к году создания аромата.

Искать начала, естественно, духи. Прекрасный флакон для духов Chamade в форме раковины или наконечника стрелы (который мы ошибочно называем перевёрнутым сердцем) — это последняя работа Раймона Герлена и первый проект на котором для Guerlain работал скульптор Роберт Гранаи. Флакон Chamade вышел в декабре 1969-го года сначала в объеме 18 мл., а уже в 1970-м было множество вариаций от 2 мл. до 3 л. Самые ходовые и стандартные объемы 15 и 7,5 мл. появились в 80-х, когда рецептура уже начала меняться и выпускались практически до наших дней.

Задачу это не облегчало. Первые выпуски на аукционе не попадались, попадалось типичное не то. Даже дорогущая 30-ка оказалась моложе, чем я рассчитывала. Это был холодный, колючий, зелёный Chamade всё ещё без глубины и красоты. Плюнула я тогда на раковину-стрелу-сердце и купила Chamade в маленьком флаконе для сумочки, который точно не мог быть выпущен после 1979-го года.

Chamade Guerlain

 

И вот тут впервые проняло. Характер Chamade чувствовался с первой секунды, с надменной и горькой зелени, с ослепительно белого жасмина и гиацинта. За белым и зелёным было золото — самородное рассыпное и расплавленное, тонкие золотые нити и золотой песок. А когда Chamade оттаял и смягчился, вспыхнули пунцовые розы с бархатными лепестками и медовой, фруктовой сердцевиной. И уже вместе с розами задымился благородный сандал и ваниль. Плавностью раскрытия Chamade напоминал торжественный въезд Клеопатры в Рим, не меньше. А я как римская зевака смотрела на это сверкающее великолепие раскрыв рот.

Старые духи оказались прекрасны, но опустошать крошечный флакон было жаль. Следующая за духами концентрация eau de parfum или по версии Guerlain 86 — 87 годов parfum de toilette, и я решила, что она станет заменой. Не тут то было. Настоящее дитя своего времени, парфюм для туалета оказался ярким, плотным, но сплющенным. Зелень тонула в меду, сандал душил розы, сюжета не было, были яркие краски. Неплохо, но не то.
Chamade Guerlain
Очень хороша оказалась туалетная вода пожилого возраста (до начала 80-х). В ней было всё необходимое в правильных пропорциях и в нужном порядке. Отличие от духов в скорости раскрытия — Клеопатра ехала лёгкой рысью. Стойкость такая же феноменальная. Золотисто-зелёный пудровый аромат в волосах мог держаться трое суток (и не реагировать на мытье головы).
Chamade Guerlain
Eau de cologne тоже не подвёл.  Концентрация, которую обычно не принимают всерьёз, у Guerlain — настоящее сокровище. Ароматы в колонях максимально близки к духам, прекрасно хранятся, а флаконы бывают таких внушительных объемов, что из любимого Chamade можно принимать душ. Отличие Chamade eau de cologne в том, что первое действие с зеленью и золотом у него проходит так же плавно, как в духах, а дальше вся компания из роз, пудры и сандала ускоряется. В колоне меньше фруктов, ванили и основательности, но это его не портит. Колонь держится сутками. Если не мыться, то … даже не знаю. Не пробовала.
Chamade Guerlain
Что происходит с современным Chamade — не имею понятия. Уверена, его коснулась реформулировка 2005-2006-х годов, когда духи и воды Guerlain перестали быть бесцветными помоями. Но сейчас опять что-то меняется. Знаю, что совсем сняли с производства едп, могут снять или перебрать другие концентрации.

P.S. Найдя свой любимый Chamade поняла, что его черты безуспешно искала в Chanel 19, с которой они кузены и почти ровесники. Chamade на пару лет старше.

P.P.S. Если у вас уже есть Chamade, но вы не знаете, сколько ему лет, в теме «коды Guerlain взломаны» есть расшифровка кодов и способы определения кода выпуска флакона.

Share

Aqua Allegoria Gentiana Guerlain

Если спросят, на что похожа? Вряд ли сразу вспомню нечто подобное.  Ещё меньше шансов, что аромат выпускается до сих пор. Мода на травяные настойки и аптечные сборы в парфюмерии быстро пришла и ушла примерно 15 лет назад. Почему-то не прижились они, хотя сейчас были бы снова актуальны на волне любви ко всему эко-био-.

Aqua Allegoria Gentiana Guerlain

Gentiana резво стартует прохладной росистой и зелёной нотой, а уже через минуту окунает в море луговых запахов жарким июльским полднем. Лекарственные, ядовитые и просто травы, цветы-медоносы, пчёлы, усыпанные пыльцой и кузнечики, фруктовый сад, где в самый жаркий час дня буквально слышно, как плоды поспевают. Этим маревом начинаешь тяготиться, если Gentiana застревает надолго на одном месте в закрытом помещении, но хочется стать стрекозой и улететь вместе с ней, когда ловишь божественный (не побоюсь слова) шлейф.

Gentiana еще попадается иногда на аукционах, но стоит всегда недешево. У меня ее стратегический запас.

Aqua Allegoria Gentiana Guerlain 2001
Бергамот, грейпфрут, лайм, горький апельсин, горечавка, груша, ваниль, мускус.

Share

1962 Floris

Уважаю скучноватые классические ароматы Floris. В коллекции их нет в больших флаконах только потому, что кажется, будто они были вечно и будут вечно, не исчезнут, никуда не убегут от меня. Опасное заблуждение по нынешним временам. Владелец марки Edward Bodenham конечно, старается как можно больше ароматов сохранить в линейке, но старые рецептуры и старые компоненты не соответствуют новым правилам, а замена адекватная есть не всегда.

Floris
Не намерен он также гнаться за модой, поэтому новые ароматы — это тоже взгляд в прошлое. Последняя коллекция рассказывает о запахах Лондона трёх десятилетий 20 века. Мне оказались интересны 60-е с их свежестью и простотой, открытостью миру и любопытством, созревшей, готовой взорваться сексуальной революцией, но ещё без эпатажа и панка. Лондон 1962-го года, если верить Floris, пах предчувствием Eau Sauvage Christian Dior, цитрусовыми одеколонами примерных конторских клерков и мятными жвачками девушек в ультрамини. Но самое обаятельное в лондонцах 60-х — готовность в момент распустить узел галстука и рвануть с компанией на вечеринку.

1962 Floris милый, наивный, очень старомодный. Настоящий стиляга.

1962 Floris 2016
Бергамот, мандарин, базилик, мята, кипарис, жасмин, кедр, мох и амбра.

Share

LENGLING Parfums Munich в России

Парфюмерия из Мюнхена. Из Франции — понятно, из Италии тоже — там сейчас место силы, арабский Восток — привыкли уже. Но вот от Германии мы обычно ничего не ждем. Сами немецкие производители предпочитают работать для своих — местная публика любит и носит Joop, Marbert, Jil Sander и тьму тьмущую ароматов маленьких локальных марок. Мы им не особенно нужны. Но Lengling решили пересечь границы.

Концепция в последнее время популярная — профессионалы розничных продаж делают свои духи. Им видней, чего хотят люди. Но в то же время, Урсула и Кристиан (Lengling — это фамилия супругов) утверждают, что делали то, чего хотелось им. Молодые, симпатичные, целеустремленные люди построили дом, родили троих детей, теперь вот парфюмерную марку сделали сразу из семи ароматов.

LENGLING Parfums Munich

Получилось неплохо и в тренде (90-е атакуют). Любители экзотики или радикальные нишевики здесь ничего не найдут. Lengling больше ориентированы на искателей комфортного повседневного аромата. У них есть акватическая свежесть, дымное дерево, яркие цветы, засахаренный миндаль и неизбежный сахар. Мне понравился флуорисцентный одеколон Eisbach с зеленью, бергамотом и грязноватым мускусом и пёстрый древесный Skrik .

Все уже доступно в ЦУМе и распространяется по России.

Share

Tabac Tabou Parfum D`Empire

Редко какой из современных ароматов мне нравится с первой до последней ноты. Придиралась и придираюсь: то мускус не тот, то начало смазанное, то слишком удово или пусто-чисто. Рекомендовать могу, но сама ради удовольствия (а не только познания) не ношу. Tabac Tabou Parfum D`Empire — другое дело. В нём хорошо любителю классики, потому что есть развитие и смена декораций. Ценитель ниши найдет здесь сложные и необычные сочетания, над которыми хочется думать. Человек «с улицы», ничего не читавший, купит комфортный, тёплый, пряный аромат и будет пользоваться с удовольствием.

А всё почему? Потому что Tabac Tabou сначала любишь, потом (если приспичит) изучаешь. Табак тут конечно на первом месте, но табачная нота — это иллюзия, сложенная из запаха сенной трухи, мелких луговых цветочков, детского мыла (так пахнет абсолю нарцисса) и бессмертника. Округлость звучанию придаёт умеренная животная нота. Горькая кожа и мёд создают тепло. Всё вместе звучит объемно и гармонично, а если углубляться, то открываются бездны и горизонты.

Tabac Tabou Parfum D`Empire
Перед покупкой обязательно пробуйте. Tabac Tabou сначала вышел ограниченным тиражом, но потом по просьбам трудящихся был включен в постоянную коллекцию с тем условием, что на флаконе будет указан конкретный винтаж (год урожая). Мне понравились и 2015, и 2016, разницы не приметила, хотя слепой тест не устраивала. Будет интересно сравнить.

Tabac Tabou Parfum D`Empire 2015\2016
Табачный лист, нарцисс, белые цветы, кожа, анималика, бесмертник, мёд, трава, мускус.

Share

Yendi Capucci

Удивительные были мускусы в 70-е годы. Даже в самые холодные и прозрачные духи они умудрялись добавить тепла, телесности, подшерстка какого-то. Будто струящееся светлое платье с утра накинуто на вчерашнее бельё только чтобы шмыгнуть в такси, добраться до дома и в ванну. Чем бы эти мускусы ни были украшены, звучат они абсолютно непристойно.
Yendi

В Yendi декор из прохладной зелени, ландышей, гиацинтов, талька и розового мыла. Чем-то напоминает Ivoire Balmain, но без позолоты. В духах должен быть плотней, но у меня вода, в ней этот верхний «приличный» слой совсем тонкий. На дне дерево, дымная смола и горькая ваниль.
Yendi Capucci
В сумме — мускусно-зелёный шипр (да, именно в такой последовательности) накрепко прибитый к 70-м с их популярными Climat и Coriandre. Где-то в этой системе координат неподалёку от Aliage
Estée Lauder и расположен Yendi Capucci. Приятный, недорогой, по-своему интересный. Насколько может быть интересен «второй эшелон», выглядывающий из-за спин великих духов.

Yendi Capucci

Yendi Capucci 1974
Альдегиды, бергамот, гиацинт, персик, малина, роза, мёд, ландыш, цикламен, гвоздика (специя), оррис, орхидея, сандал, мускус, кедр, амбра, стиракс, ваниль, мох.

Share

Парфюм дня Chamade Guerlain

Может быть, сейчас не время для таких духов, нужно греться, кутаться в колючие, острые, пряные ароматы, но мне захотелось достать немного консервированной весны — живой зелени, свежих гиацинтов, роз и солнца.

Chamade

Share

Adr-ett и Iri_del Nomenclature

Новая марка и не такая уж новая концепция. В противовес большинству, которое предпочитает напирать на натуральность компонентов, Nomenclature спокойно исследуют достижения органической химии. В каждой композиции Nomenclature солирует популярное синтезированное вещество, о возможностях которого мы могли только догадываться.

Adr_ett Nomenclature

Adr-ett — это мускус Гельветолид, запатентованный компанией Firmenich в 1991 году, в окружении розового перца, бобов тонка, ириса, амбры и ванили. На свежем воздухе он пахнет как сам сентябрьский воздух — густым холодным туманом, первым инеем на садовых дорожках и неубранной падалицей диких груш, которые достанутся белкам или уйдут в перегной. В тепле Adr-ett быстро вырастает из клочка тумана в большое розовое облако пудры и мускуса, которое через час оседает на коже. Мне нравятся эти метаморфозы, нравится его прозрачность и наполненная пустота. Натуральными материалами такого эффекта достичь было бы невозможно.

Iri_del — это прекрасный ирис альдегид с некоторым количеством амбры и дерева. Он пахнет свежо и зелено как самый настоящий цветок ириса с клумбы немного морковкой, немного огуречным соком. А когда прекращает мельтешить, в нём остается только меланхоличное, пепельное и пудровое благоухание изысканной оранжерейной неженки — серого ириса. Iri_del в итоге — это сложный, цветной ирисовый коллаж, который уступает винтажным ирисовым ароматам, но интересней многих современных.

Мне понравились два из четырёх ароматов Nomenclature, а это неплохой результат. Жду, что они нальют в следующую колбу.

Share