Laboratorio Olfattivo Alkemi и Daimiris

Концепция Фредерика Малля, когда разные парфюмеры творят по заказу одной марки, становится всё более популярной. Только у Малля это парфюмеры-звёзды, которые достали из стола припрятанные на чёрный день формулы. А работы Энрико Бучеллы (Enrico Buccella), Мари Дюшен (Marie Duchene), Пьера Гийома (Pierre Guillaume) и Розин Кураж (Rosine Courage) для Laboratorio Olfattivo цитатами и пародиями напоминают мне студенческий «капустник».

А ещё есть в ароматах Laboratorio Olfattivo действительно что-то лабораторное, лаборантское, немного небрежное, продуманно небрежное. Ведь часть открытий произошли только потому, что кто-то плохо помыл пробирки …
Alkemi
Аромат буквально взрывается плотной амброй с лавровым листом как в Амбр Султане. Но всё, что так резко подброшено, быстро и оседает. Оседает амбра щепоткой сухой земли, катышками засохших смол, едва слышным амброксаном и припудренным сандалом. Стремительность Alkemi разочаровывает. Но для тех, кто досмотрел до конца, в финале бонус — чёрная, упругая ягода черешни и ванильное мороженое. Не есть, только смотреть.

Alkemi 2010 автор Marie Duchene.
Иланг, амбра, пачули, кедр, ладан, мирра, ваниль, кашемировое дерево, сандал.

Daimiris
Виолончельный и … однообразный Daimiris тоже пронзительный в старте, но быстро успокаивается. В первой сцене участвуют все герои, потом они тихо по-одному исчезают. Порошок кардамона с пылью пополам — основная тема. Пролитый и засохший бакарди, тальк в смеси с коричневым сахаром — это фон. Карандаш кохинор и мягкий архитекторский ластик — dry down.

Daimiris 2010 автор Pierre Guillaume
Шафран, зеленый кардамон, ирис, ром, сладость, мускус и амбра.

Если совсем коротко — Alkemi — это Serge Lutans смотрит в зеркало, а видит Parfum d`Empire. Daimiris — кто-то забыл карандаши в кухонном шкафчике.
А всего у марки на сегодняшний день шесть ароматов с шутками, прибаутками, дружескими шаржами и подрисованными рожками: Alambar, Alkemi, Cozumel, Daimiris, Esvedra, Nirmal. О двух из них — Alambar и Nirmal я обязательно напишу чуть позже.

Undergreen Black и White

К натуральной парфюмерии я отношусь осторожно. У натуралов и органиков другие структуры, другие объёмы и скорости. Это совсем не то, что я в парфюмерии люблю, знаю, ищу. Но пробовать никогда не отказываюсь.

О природном происхождении ароматов Undergreen не догадаешься по упаковке. Строгие флаконы с помпой — чёрный и белый могли бы содержать любую самую изощренную комдегарсонную химию. Но Undergreen натуралы. И с первой ноты я им верю.

Black — древесно-смолистый, ладанный, удовый, специевый, но … хрупкий и нежный. Жаркий летний день и кондиционеры просто убили его. Мне пришлось наносить Black несколько раз, чтобы услышать хоть что-то. И вдруг, часа через два, когда уже село палящее солнце, он неожиданно выскочил как эксгибиционист из кустов во всей своей красе. На мне получилось немного дерьма, много дёгтя и ладана. Чуть в сторонке звучал уд, а в послевкусии корица.

White — стартовал дерьмом растительного происхождения — индольным жасмином, горечью цитрусовых масел, ментолом и туберозой, которая раскрываясь, пахнет мылким зелёным виноградом. Коктейль не из приятных. Но уже через пять минут послышалась знакомая нота сенной трухи и детского мыла. Так пахнет абсолю нарцисса. На моей холодной коже этот компонент способен разгоняться часами, чем он и занимался. В процессе нарцисс избавлялся от индола и дерьмовых обертонов, покрывался слоем какого-то гладкого прохладного пектина и даже немного запудрился.

Половая принадлежность Black и White Undergreen не обозначена, но что-то мне подсказывает, что мужчины не обратят внимание на белые цветы.

Возможно, для большей взвешенности мнения к Undergreen надо вернуться в прохладное время года. И я, пожалуй, вернусь. Это странно, это сложно, это интересно. Это надо хотя бы попробовать.

Undergreen Black 2011
Имбирь, корица, перец, бобы тонка, кофе, солодка, берёза, гваяковое дерево, ладан, уд.
Undergreen White 2011
Кокос, мята, альдегиды, жасмин, флёрдоранж, иланг, тубероза, стиракс, фиалковый корень.