Parfums MDCI La Belle Helene

Наконец-то я нашла ключевое слово для всех ароматов марки MDCI. Они — сказочные.
Каждый — невероятная, фантастическая, пёстрая история со злодеями, непреодолимыми трудностями, драконами, героями и красавицами. И все истории непременно хорошо заканчиваются.

Парфюмеры, работающие для MDCI — это няньки упрямого и капризного ребенка. Он вытягивает из них все силы и постоянно требует новых сказок. Поэтому после доброй тётушки Николаи с её средневековыми французскими сюжетами пришел Бертран Дюшафур, а вместе с ним эпоха немецкого романтизма.
Эрнст Теодор Амадей Дюшафур иронично посмеивается над сказками и сказочниками. Он стоит на радужном мосту, щурит холодные глаза, а карманы его набиты шуршащими свертками.

Героиня сказки Дюшафура для MDCI — румяная Груша. На первой странице она с апельсинами и абрикосами спешит в варенье, на второй — взрывается пузырьками грушевой газировки, на третьей — стынет корочкой карамели и подтапливает мороженое, на четвертой — висит 100 ваттной лампочкой, нельзя скушать.
Все страницы пролистываются довольно быстро. Что дальше? По логике повествования должна возникнуть Ванильная Булочка или Миндальное Печенье. Кто-то из этих двоих всегда приходит, чтобы грушевое варенье было легче отправить в рот. Но фея Майская Роза спасает уже почти съеденную и выпитую Грушу. Она уносит её высоко высоко в небо. Не совсем понятно, куда, так как мешает слепящее солнце. Но это неконкретное и трудноразличимое против света место, нарядно изукрашено к празднику, полно веселых гостей, прекрасных принцев и добрых королей.

Как вы уже, наверное, догадались, La Belle Helene MDCI про Грушу, но не про еду. Сказать по правде, аромат всё время балансирует на тонком лезвии. Не будь это MDCI, возможно, Груша стала бы грушей и размякла бы в компоте. Но упрямый, капризный ребенок не просит сладостей, он просит сказку.

Parfums MDCI La Belle Helene 2011
Альдегиды, мандарин, цветки лайма, роза, османтус, иланг, оррис, слива, боярышник, мирра, ветивер, пачули, кедр, амбра, мох, мускус, сандал.

Mona di Orio Nombres d’Or Cuir, Ambre, Musc

Когда только прочитала новость о выходе монотематической тройки Cuir, Ambre, Musc, признаться, взволновалась. Амбровую амбру, мускусный мускус и кожаную кожу пытается делать буквально каждый нишевик без исключения. Ни выделиться тут уже ни самовыразиться. Но Мона оказалась великолепна. Впрочем, как всегда.

Cuir

Самая жесткая, возвышенная и прекрасная кожа из современных. Бандит  — невинное дитя и нежный пупсик в сравнении с Cuir. Мона не пожалела хинолинов, они же — потные кони. Старая сбруя, толстые пересохшие ремни, слоистая подошва. Кожа, впитавшая запахи людей и животных, занятых тяжелым трудом или увлеченных бешеной скачкой. Противовесом коже долго звучит пряная зелень. Кажется, что идейно этот баланс родственен Djedi Guerlain. Но Мона бесшабашнее.
Nombres d’Or Cuir 2010 — кардамон, кожа, абсент, опопанакс, кастореум и можжевельник.

 

Ambre

Аромат странный и страшный. В нём тоже противопоставление — брутального, грубого, дикого, добытого кустарным образом сырья и стройного, выверенного, приземистого «скелета» Shalimar Guerlain. Индольное дерьмо и плотная до горечи гипердоза ванилина. Фруктово-дымные, чуть ореховые смолы и гудрон, драгоценные, наперечёт зернышки экзотических специй и жженая резина.  Думаю, если распылить в воздух одновременно Ambre и Cuir, пространство схлопнется и вывернется как черная дыра.
Nombres d’Or Ambre 2010 — кедр, иланг, бензоин, толу, ваниль.

Musc

После первых двух ароматов серии ждешь чего-то очень грязного, но … Musc неожиданно оказывается совершенно ботанической субстанцией. Этакий стародевичий, пугливый мускус. Без яиц кабарги, без пеленок и памперсов, один сплошной спирит. Дифракция, интерференция, амбретта, орешки, соевое молоко.
Nombres d’Or Musc 2010 — нероли, дягиль, роза, гелиотроп, бобы тонка и мускус.

 

 

Все три пробовать обязательно. Cuir внести в хрестоматию, Ambre в святцы.

Parfum d`Empire Osmanthus Interdite

Мечтаете о пожилой 1000 Patou в духах, но не можете её найти? Вам сюда.
Не винтаж, но и не прокторовская мыльно-мускусная поделка. Очень приличная версия средних лет, с чуть приглушенными цветами, дорогим, чёрным, крупнолистовым чаем и утрированной холодной кожей на дне.
В Osmanthus Interdite больше чем в 1000 Patou задействованы вкусовые рецепторы. Упаси бог, никакого абрикосового йогурта или абрикосового варенья, но максимум возможной фруктовости цветка османтуса. В разумных пределах.
Чуть больше грязи и хинолинов, чем в идеально сбалансированной композиции Жана Керлео. Некоторая разболтанность в середине, которую придают мускусы. Их много, но они терпимые почти до самой базы. По крайней мере, можно попробовать рискнуть. Зелёный шершавый фон всё-таки мылится. Но как-то безобидно.
Для Osmanthus Interdite Кортишьято сделал исключение и совсем не положил специй, за что ему большое человеческое мерси. И вообще, мерси за весь этот китайско-французский этюд с прищуром. Представляю, как трудно в наше время сделать пристойный шипр, но маэстро это удалось.

Osmanthus Interdite 2007
Чай, османтус, жасмин, мускус.

Parfum d`Empire Eau Suave

Темпераментная … антироза.
Нанизанная на шампур перца и шафрана, Eau Suave дымится, шипит и плюется розовым маслом. Она же размята в блюдце с переспелой малиной, присыпана сахаром и табаком.
Не десерт и не цветок. Лепесток, упавший в чашку с холодным чаем, Eau Suave не становится шипром или розовым садом.
Для меня пространство Eau Suave ограничивается одним высоким розовым кустом с вершками и корешками, жесткими стеблями и здоровенными шипами. Пейзажности, присущей шипрам — нет. Нет гравия, перегноя, уходящих в туман садовых тропинок. Думаю, что это сейчас просто невозможно воссоздать. И я не уверена, что у автора Eau Suave была такая цель.
Eau Suave чуть менее приличная и публичная, нежели целомудренная английская роза Victorian posy Penhaligon`s и гораздо более скромная, чем мускусные розы Агента провокатора и Сислей. Золотая середина. Золотисто-розовая.

Eau Suave 2005
Роза, кориандр, шафран, ваниль, белый мускус.