Iris Gris Jaque Fath

Iris Gris Jaque Fath

Некоторое время назад мне довелось попробовать этот редкий и неуловимый аромат, и я поняла почему о нём с восторгом отзывался Лука Турин, Октавиан и те несколько критиков, что  смогли его попробовать.

Странность и привлекательность Iris Gris в том, что аромат, выпущенный в 1946 -м и снятый с производства примерно в 1954-м году звучит абсолютно современно как какой-нибудь L`Artisan Parfumeur или Serge Lutens. И это же его и обесценивает.
Невиданная редкость, за которой надо годами сидеть в засаде и купить которую есть шанс только по цене чугунного моста, не принципиально отличается от Iris Pallida или Iris Silver mist.

Iris Gris бесконечно прекрасен, нежен, пушист и однообразен как принято у ирисов.
В нём сразу без вступлений слышен драгоценный и благородный, немного и недолго морковный ирис. В какой-то момент аромат встает у развилки, где в одну сторону сюжет мог бы пойти по водянисто-зелёному фиалковому и мыльному пути, в другую — по альдегидному, потному и пудровому. Но Iris Gris не сворачивает, а балансирует между ними и плавно, медленными шажками спускается в персиковое суфле.
По другому я не могу назвать эту субстанцию. Это не варенье, потому что персик сладкий без карамели, это не сок, потому что в соке есть живость и кислота. Персиковое суфле или бланманже с каплей ванили и миндальной стружкой погружаются в сладковатый и довольно светлый сандаловый и розовый дым.
На этом — всё. Аромат застывает в изящной позе, больше с ним ничего не произойдёт.

Мне очень понравился Iris, но мне не хватило Gris. После мягкости, тепла и сладости хочется, чтобы сюжет развивался дальше. Чтобы к сандалу присоединился землистый и горьковатый ветивер, чтобы серый серый мох, ладанник, хоть что-нибудь с потусторонним холодком. С точки зрения драматургии так было бы вернее. И так делали духи раньше. Но я почитала несколько обзоров Iris Gris, базу в традиционном её понимании не нашел никто. Или же это причуды сохранности или её и не было.
Композиция Iris Gris сделала бы честь любому современному нишевому дому, а столь драгоценные компоненты по карману теперь только очень эксцентричному производителю (г-н Дав, обратите внимание, вот ещё старая рецептура пропадает), но любитель старины выйдет из-за стола с лёгким беспокойством и неутолённым голодом.

Iris Gris Jaque Fath 1946
Ирис, персик, фиалка, оррис, жасмин, ландыш, гелиотроп, сандал, кедр, ветивер, мускус.

Share

50
Ответить

3 Цепочка комментария
47 Ответы по цепочке
0 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
4 Авторы комментариев
Самые новые Самые старые
Vetiver

«кедр, ветивер, мускус» — вот этой компании явно не хватает. На мне в конце концов ветивер проклюнулся, когда его уже и не ждали. Грешу все-таки на сохранность.

Ответить

semprepiano

Добрый день! Благодаря Вашему обзору сегодня решился на эксперимент. Микронамаз Ветивера МдО поверх, на другой руке в обратном порядке. Конечно, Ветивер МдО слишком желтенький для Iris Gris. Теоретически я могу себе представить очень суровый, серьезный ветивер на дне лилового колодца. Но лейеринг с Моной навел на мысль, что в то время, когда Турин впервые опробовал Iris Gris, время довольно субтильных парфюмерных созданий еще не пришло, и он должен был производить довольно сильное впечатление именно этим…

Ответить

Vetiver

@semprepiano, Монин слишком кислый и вербенный, поперек потока летучих и печальных нежностей.
Я так понимаю, это вам нужно сказать спасибо за возможность познакомиться? 🙂

Ответить

semprepiano

@Vetiver,
А вы тоже ознакомились? очень рад!

На мне Монин ветивер раскрывается предельно сухой и монотематичной травяной горечью, за что и был выбран. Но сидит отдельно, светит желтым и все портит…как и любой лейеринг:)

Ответить

Vetiver

@semprepiano, да, Катя со всем меня ознакомила, так что вам двоим моя признательность. Одна вещь, о которой давайте не будем пока говорить вслух, ранила в самое сердце своей нужностью и красотой.
Iris Gris — таинственный, практически легендарный, огорчил своей незавершенностью. Я думаю, что-то в нем погибло, получилась композиция без финала, детектив без разгадки. В слоение не верю, особенно в слоение таких разных сущностей. Для меня Мона с Ирисом — это шелковый шарф и пластиковые пляжные тапки

Ответить

semprepiano

@Vetiver,
Вы знаете, по многим причинам я не очень верю в несохранность. Придется допустить, что в Iris Gris положили такую хрупкую базу, что даже при очень хороших условиях хранения она бесследно исчезает. То есть во всех без исключения известных экземплярах, которые считаются небитыми, и при том, что все-таки, как известно, с материалами там не поскупились.
Я подозреваю, что он был специально сделан таким. Я думаю, что во время его выхода такая структура была очень необычна и соответсвовала идее донельзя элегантного и рафинированного парфюма, очень стерильного по звучанию, заметьте.
То есть то, что нам так не нравится в современных ароматах, делало Серый Ирис довольно уникальным.

Другое дело, что же в нем серого? Это, конечно странно.

Ответить

semprepiano

@Vetiver,
Потом, все-таки нельзя забывать, что его легендарность многими факторами подогретая.
Очень легко стать легендарным тому, чего никто никогда не видел, и при этом очень дорогому:)

Ответить

semprepiano

@Vetiver,
Меня еще очень интересует, с чем связано, почему так мало было сделано построенного вокруг ириса в 20м веке. Потому ли что оррис очень дорогой?

Ответить

semprepiano

@Paloma,
Оррис — это та часть ириса, которая используется в парфюмерии, т.е. корешок, правильно?

Ну, он ведь не более однообразный, чем гардения, скажем?

При этом гардению сделали все, кому не лень, да по нескольку раз, а ирисы можно счесть на пальцах одной руки.

Печальный — да, а вот мода на странности и печали была довольно сильна до первой мировой войны, мне кажется?
Такие названия, как Le fleur qui meurt или, например, Styx, об этом красноречиво говорят.

Ответить

semprepiano

@Paloma, ну, насчет тайных шедевров, они, конечно бывают. Видите, человека даже ранило, и Вам ведь тоже понравилось:-)

Ответить

semprepiano

@Paloma, да нет, я про то, о чем прозвучала просьба пока не говорить.

Ответить

Vetiver

@semprepiano, человека ранило в сердце совсем другое. Не хочется это другое озвучивать, нужно найти себе сначала 🙂

Ответить

semprepiano

@Vetiver, да-да, я знаю, что это. К сожалению, по-моему, не значительно чаще встречается, чем герой обзора. Но в отличие от него, никакого шума никогда не вызывал. Удачи Вам в поисках, если что, могу чуть поделиться:-)

Ответить

Vetiver

@semprepiano,

спссибо 🙂 Мне Катя капнула в пробирку, неловко вас разорять. Надеюсь, что все нужное рано или поздно находится. Хорошо, что вокруг него никто не толпится, это серьезно повышает шанс найти.

Ответить

semprepiano

@Paloma,
Я привел эти названия как пример того, что меланхолические настроения были и раньше, соответственно, ирис как меланхолический материал мог бы вполне пойти в ход. Но не пошел. Почему-то парфюмеры совсем не думали в эту сторону до недавнего времени. И даже Ирис Гри оказался вполне позитивным и улыбчивым. Я от него этого не ожидал.

Ответить

Vetiver

@semprepiano, меланхолические настроения этому времени были свойственны, это правда. Ирис тоже применяла. Жермен Селье сделала свой COEUR-JOIE для Нины Риччи весьма задумчивым и довольно ирисовым. Ее же Fleeting moment — чуть более поздний — тоже довольно мягкий, полутеневой, ирисовый.
Coudrey вот камелию с ирисом поженил, интерсно — что получилось.
Насколько я понимаю, такой долго солирующий ирис всех удивил, был новацией. Хотя там вполне убедительная роза.
То есть, в этом экземпляре , по-моему, верх и середина логичны и прекрасны, но базы не хватает, а это слишком оригинально для своего времени. Как говорится, более одной фишки — уже подозрительно.

Ответить

Vetiver

пардон, опечатки 🙂

Ответить

semprepiano

@Vetiver,
Не знал, что Fleeting Moment делала Селье. Надо его поискать, может.

Ответить

Vetiver

@semprepiano, я думаю, послевоенную меланхолию быстро вытеснила новая Belle Époque, Диор, Рудничка, шипры, шипры, шипры.
У меня своя — не бесспорная, конечно — теория изменения парфюмерных мод и периодов. В нее послевоенная немного бесформенная и печальная красота вполне вписывается. Кто-то не дождался своего солдата, кто-то дождался и чё? пришел совсем другой человек, ну , и так далее — про воду и про дважды.
Шипры — это уже новые перспективы, новые настроения, в них всегда есть определенная бодрость и радость одинокого полета.

Ответить

semprepiano

@Vetiver, Кстати, Вы правы. Что-то не могу вспомнить ни одного печального шипра… кроме Мицуко иногда. Но и там скорее просто рефлексия.

Ответить

Porolon

Мне кажется уместным от ощущений от Iris Gris Fath перейти к ощущениям от Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier. Просто интересно, насколько ирис Лапорта можно считать наследником Iris Gris Fath.

Ответить