История дома Molinard

По следам вчерашней встречи в Rivoli в ТГ «Модный сезон», посвященной истории Molinard, хочется дорассказать все, что не вплелось в беседу или что вылетело из головы в самый неподходящий момент.

История парфюмерного дома Molinard в отличие от многих нишевых домов настоящая и поэтому не такая увлекательная. По сути, это история слияний и поглощений.

Началась она в 1849 году, когда в южном французском городе Грассе открылся магазин. Маленькая лавочка, где продавались мыла, воды, душистые пудры, одеколоны для протирки рук. Товары местного грасского производства. У лавочки было звучное название Гиацинт Молинар. Туда даже королева Виктория заглядывала, когда была проездом. В своем неспешном ритме магазин Molinard работал до тех пор, пока в Грассе не грянула экономическая и промышленная революция. Производства парфюмерного сырья и духов стали расти как грибы, а к Грассу протянули руки парижские толстосумы. В 1901 году предприниматель Альберт Джозеф Ситлер и его компаньоны приобрели пакетом сразу несколько компаний из Грасса. В том числе, одну из старейших — MERO & BOYVEAU (1832 год!) и магазин Molinard.

Альберт Ситлер

В 1913-м году Ситлер пригласил к сотрудничеству химика, инженера и парфюмера Анри Бенара, который стал его преемником, партнером и зятем. А еще через год их компаньоном стал предприимчивый и успешный производитель душистого сырья Рене Оннора. Именно сырье, а не духи были для компании тогда приоритетным направлением. Сырье покупали фармацевты, пищевики, мыловары, а мыло и лекарства были важнее в годы 1-й Мировой войны.

После войны в 1919-м году (Коммерческий трибунал города Грасса указывает точную дату 31 декабря 1919-го) Ситлер, Бенар и Оннора купили у одной разорившейся компании «Беренжер и сыновья» ее фабрику и торговые помещения, расположенные в удобном месте – у самого въезда в Грасс на бульваре Виктора Гюго. Здание это известно тем, что его проектировал сам Гюстав Эйфель – знаменитый строитель башни – символа Парижа. Здание стало основным для большой компании, и на него повесили вывеску Molinard.

Molinard Grasse

Сделано это было своевременно. В 20-е люди спешили забыть окопных вшей и ужасы войны. Они торопились жить полной жизнью, попробовать всё, не отказывать себе ни в чем, ведь «завтра» может не наступить. Еще один важный момент — эмансипация. Женщины перестали быть нежными цветочками, которые кому-то принадлежат, сняли мешавшие им корсеты, остригли волосы и закурили. А все потому, что они довольно успешно заменили в экономике воюющих мужчин. Вышли на работу, научились считать деньги и принимать решения, сели за руль автомобилей и самолетов, шагнули в науку. Загнать их обратно на кухню, к пеленкам было тогда невозможно. Люди из индустрии моды, красоты и прекрасных излишеств это настроение быстро поймали и постарались на нём заработать.

Бенар и Оннора (Ситлер уже отошел от дел) открыли бутик в Париже на рю Ройяль и начали продавать духи под маркой Molinard. Если посмотреть рекламные постеры тех лет и каталоги коллекционеров флаконов, бизнес этот был непростым и конкурентным. Духи должны были выглядеть шикарно. Если прежде душистые воды наливали в простые флаконы, и можно было со своей склянкой прийти к знакомому аптекарю, чтобы ее пополнить, то теперь флаконы стали произведением искусства. Над их созданием трудились известные архитекторы и дизайнеры- Рене Лалик, Жюльен Виард. Бурно развивались стекольные технологии, чтобы делать стекло резным, цветным, матовым, опаловым, покрывать его золотом, серебром, перламутром и чертом лысым. В коробках преобладал китайский лак, шелк, бархат, золото, жемчуг. Стоило это всё баснословно дорого, но клиент был. Только теперь не сонные аристократы, а бодрый буржуа, разбогатевший на военных поставках.

Но мало было привлечь сорочье внимание золотом и лаком. Духи — это ведь не про внешнюю красоту, это тайна, легенда. Вместо  простых и популярных в свое время вод «Фиалка», «Жасмин», «Вербена» стали возникать названия вроде Îles D’Or — «золотой остров» или Baiser du Faune — «поцелуй фавна».  (в 2010 году один такой флакон был продан на аукционе Кристис за 4375 фунтов).

 Baiser du Faune

Molinard даже чуть запоздал с этой новой модой, т.к. начали раньше и без него, но выступил достойно. Его духи Habanita — в переводе «маленькая Гавана» были очень популярны. Первоначально их выпустили для курящих женщин, чтобы чуть смягчать резкий запах табака. Предполагалось класть в портсигар саше с ароматом Habanita или капать туда душистое масло.

habanita advertising

Но вскоре Habanita вышла как самостоятельный аромат. Для нее в разные годы выпускались разные интересные флаконы фабриками Baccarat, Lalique. Знаменитый барельеф Lalique цитрируют и в оформлении современных флаконов Habanita, а дизайн флакона Diamond фабрики Nancy повторен сейчас во флаконе Nirmala Molinard.

habanita molinard diamond

Выпуск Habanita практически никогда не прекращался, но было отмечено несколько реформулировок: в 1988-м году, в начале нулевых и в 2012-м. При этом, всякий раз авторы старались сохранить достоверное звучание аромата.

Molinard в первой половине века выпускал кроме духов косметику: масло для модного в то время загара, пудру, кремы. Искал новые формы и технологии. Так, например, в 1925-м году компания Molinard запатентовала сухие духи Concreta. Название происходит от термина конкрет — мазе-воскообразное вещество, которое получается при обработке парфюмерного сырья жидкими растворителями. Эту жировосковую субстанцию очищали, отдушивали популярными ароматами Molinard и упаковывали в удобные компактные завинчивающиеся баночки. Таким образом можно было носить с собой или брать в дорогу всю коллекцию.

Molinard сухие духи Concreta

Или еще одно изобретение, которое быстро подхватили в Molinard — пудра в кисточке. сейчас — обычное дело, а тогла было модное новшество, и Molinard выпустил такую пудру одним из первых.

пудра Molinard

Еще один эксперимент Molinard — первые детские бесспиртовые духи Les Trois Bébés, которые появились в 1950-м и выпускались недолго. Но это было уже позже, а тогда в довоенные годы у Molinard дела шли неплохо. Компания выкрутилась даже тогда, когда в 1929-м рухнула биржа и началась Великая Депрессия, исчезли бесследно многие компании. Закрылся даже знаменитый стекольный завод Nancy. По-настоящему тяжело стало в годы Второй Мировой. Более-менее сносно себя чувствовали дома, разместившие производства в Америке. туде шло сырье, там жили самые обеспеченные клиенты. Маленьким местным производителям вроде Molinard оставалось обеспечивать всем необходимым — мылом, тальком, сырьем для лекарств (а вовсе не духами) фронт и тыл. На многие годы именно эта деятельность стала основной для Molinard. Новые духи выходили редко, но по-прежнему выпускались скромные душистые воды.

В конце 40-х годов у владельцев Molinard появился еще один крупный акционер — Леруж. И снова компаньон пришел с кольцом — он женился на дочери Анри Бенара. Их потомки носят теперь двойную фамилию и продолжают управлять семейным делом. В 1969-м  Пьер Леруж Бенар купил несколько гектаров земли под плантации и наладил производство сырья для пищевых ароматизаторов и фармации. Дела шли так хорошо, что производство привлекло внимание компании Флорасинт — подразделения гигантского химико-фармацевтического концерна Санофи. В 1982-м акционеров уговорили продать бизнес, и они расстались со всеми брендами и производствами кроме … Molinard.

Дальнейшая история Molinard уже происходила на наших глазах и тайны не представляет. Дом сделал ставку не на массовое производство продукта, а на развлечение туристов. Экскурсоводы Molinard водят группы по знаменитому дому и музею, рассказывают об истории Грасса, дают попробовать сырье. В Molinard есть увлекательнейший аттракцион по созданию «собственного» аромата из готовых баз. Результат тут конечно сомнительный, но увлекает (и просвещает!) сам процесс.

Molinard по-прежнему выпускает несколько линеек ароматов. Преимущественно, это монотемы: роза, жасмин, фиалка, пачули, амбра — необходимые элементы духов. Выпускается и знаменитая Habanita. Домом сейчас руководит очередная наследница по женской линии (в Molinard получалось только так) Селия Леруж-Бенар только уже без мужа-зятя. Женщинам теперь и в Грассе можно работать без прикрытия.

Habanita

Ароматы Molinard не очень распространены по миру, но в России есть. Есть две популярные линейки, а к осени прибудет еще одна (особенно жду в ней пачули, которые пахнут вишней в шоколаде).

molinard mono

Share

Cocktail Bar Jean Patou

Если художник — новатор, то новатор во всём. Знаменитый кутюрье 20-х – 30-х годов Жан Пату первым понял, что можно неплохо заработать на специальной одежде для спорта. Он одел в удобные и модные костюмы всех богатых теннисистов, пловчих и горнолыжников на курортах Франции, Швейцарии и США.

Жан Пату изобрёл и запатентовал тюбик помады системы «лифт» (она используется, например, в серии Guerlain rouge automatique). А затем вместе с ювелирами Cartier превратил скромную косметическую принадлежность в дорогой аксессуар из золота с драгоценными камнями. Такую помаду украшали гравировкой с инициалами, носили в специальном чехле, а содержимое тюбика перезаполняли. Благо красотки в то время не были легкомысленными и годами хранили верность (нет, не мужу), а удачно подобранному оттенку.
Jean Patou Lift
Жан Пату вовремя поймал моду на загар. Съездить в отпуск на море тогда могли себе позволить очень немногие, и бронзовая кожа выдавала праздного человека из высшего общества. Чтобы загар лучше схватывался Пату предложил использовать не обычное оливковое, а специальное, ароматизированное масло Chaldee (Халдейское), названное так в честь темнокожих месопотамских красавиц. Масло продавали в комплекте с еще одним новшеством — бронзирующей пудрой в нескольких оттенках.
huile-de-chaldee-jean-patou
В 1925-м году родоначальник спортивной моды дебютировал в мире парфюмерии. Но не с одним, а сразу с тремя ароматами для женщин разных «мастей». Парфюмер Анри Алмерас создал по заказу Жана Пату цветочную композицию Amour Amour для блондинок, фруктовый шипр Que Sais-je? для смуглянок и духи с солирующей гарденией — Adieu sagesse для рыжих.

Que Sais-je?

Роскошные флаконы Baccarat в форме арки с крышкой, напоминающей ананас конструировали известные дизайнеры Луи Сюэ и Андре Марэ. Флаконы упаковывались и опечатывались вручную, затем заворачивались в особую брендированную бумагу.

Стоило это не просто дорого, а неприлично дорого даже для клиентуры Пату, которая после ужасов Первой Мировой спешила жить на полную катушку. Богатые и расточительные тоже иногда замирали над чековой книжкой, пересчитывая нули, поэтому Пату решил облегчить им процесс расставания с деньгами. В то время (а был это уже конец 1928 года, канун Великой Депрессии) в салонах кутюрье клиенткам устраивали модные показы и чайные церемонии. Перед гостями плясали и пели, не зная, как удержать и развлечь.
Жан Пату предложил покупательницам своих платьев уникальный и доселе невиданный аттракцион – парфюмерный бар.
cocktail-Patou-poster
Как в обычном баре, где подают напитки, дамы могли присесть, отдохнуть от мук выбора воланов, оборок, и цвета бисера, всласть посплетничать, а заодно сами или с помощью бармена смешать свои собственные уникальные духи.
В специальной комнате в ателье Жана Пату на улице Saint-Florentin была оборудована настоящая барная стойка с раскладывающимся шкафчиком из ярко-красного дерева — амбойна. Он назывался Grand bar. В нём хранились три основы для парфюмерных «коктейлей» — Cocktail Dry, Cocktail Sweet и Bitter Sweet и специальные добавки Angostura no. 1, Angostura no. 2 и так далее до седьмой, названные так по имени венесуэльских коктейльных биттеров.

Grand bar
В шкафчике было место для пипеток, блоттеров и градуированных пробирок, чтобы отмерять нужное количество исходных материалов. А приглашением к самостоятельному парфюмерному творчеству служил пустой флакон с этикеткой, где значилось «My own Cocktail».
Пока портные подгоняли или упаковывали очередной наряд, парфюмерный «бармен» (иногда за стойкой стоял сам Анри Алмерас) колдовал над пробирками.
Henri-Almeras-perfume-bar-Patou
Самой популярной была бодрящая, цитрусово-травяная композиция Cocktail Dry. Она выбиралась для создания утреннего аромата. Ориентальный Bitter Sweet рекомендовали для спокойных дневных духов, а насыщенный цветочный Cocktail Sweet считался базой для соблазнительного вечернего аромата.

cocktail dry jean patou
Кроме Grand bar существовали компактные варианты Petit bar и Baby bar с меньшим количеством основ и ангостур, которые клиентка могла купить и унести домой, чтобы продолжить эксперименты.
perfume-bar-Barbas
О невиданном сервисе наперебой писали газеты и журналы, но, в отличие от других изобретений Жана Пату, парфюмерная миксология не стала популярной. Возможно, потому что экономическая ситуация изменила модный рынок, и такие аттракционы для клиентов стали не нужны. Или потому, что люди не так уж хорошо знают, чего же они на самом деле хотят получить во флаконе духов. Проще купить готовое.

Как бы то ни было, парфюмерное подразделение модного дома Jean Patou даже без уникального бара быстро стало главным источником доходов и на многие годы пережило само ателье, которое прекратило своё существование в 1987-м году с уходом на вольные хлеба последнего модельера Кристиана Лакруа.
Jean Patou
В 1984-м году тогдашний штатный парфюмер дома Пату Жан Керлео перевыпустил ограниченным тиражом все знаменитые и к тому времени уже исчезнувшие довоенные ароматы Jean Patou в серии Ma Collection.

Jean Patou Ma Collection

Был среди них и Cocktail. Не один из трёх коктейлей «парфюмерного бара», а некий их собирательный образ в насыщенной, цветочно-шипровой композиции. Сейчас ни один из вариантов коктейлей не выпускается, а на сам Grand bar можно взглянуть в бутике Пату в Париже. К сожалению, только взглянуть, не смешать парфюмерный коктейль и не попробовать.

Фото: Aromablog, jeanpatouperfumes.blogspot.com и Francis Hammond (для книги A Fashionable Life Emmanuelle Polle

Share

Парфюмерное производство Brocard

Несколько лет назад я уже побыла разрушителем легенд, когда переводила материал о парфюмерном производстве в Cosmetic Valley во Франции. Ничего из того, что показывают туристам в Грассе, никакой романтики, парфюмеров, годами корпящих над единственной формулой, алхимиков с ретортами и россыпями розовых лепестков. На настоящем парфюмерном производстве только высокие технологии и проза жизни. Все то же самое и у нас на заводе Арома-Пром в Дедовске, где разливает свою продукцию российский производитель парфюмерии Brocard.

Волшебство и творчество конечно, тоже есть! Оно начинается в Московском офисе Brocard в кабинете арт-директора — Любови Берлянской.
Парфюмерное производство Brocard
Вот работа мечты! Именно Люба решает, какой аромат или целую линейку выпустит Brocard, когда выпустит, как духи будут пахнуть и выглядеть. Арт-директор пишет техзадание (бриф) парфюмерам и дизайнерам.
Парфюмерное производство Brocard
Дизайнеры рисуют, снабженцы ищут, заказывают и закупают необходимые комплектующие (коих тьма), а арт-директор держит всё это под контролем.
парфюмерные флаконы
Но главное — сами духи.
Композиции заказываются во Франции или Швейцарии в крупных парфюмерных лабораториях (в России такого производства нет и в ближайшее время не будет — нет кадров, нет традиций).

Парфюмеры (среди которых много знаменитостей, например, Бертран Дюшофур) присылают образцы, из которых арт-директор отберет то, что более-менее соответствует замыслу. Дальше — недели и месяцы работы. Парфюмер «допиливает» композицию, пока она не устроит заказчика.
Парфюмерное производство Brocard
Композиция выбирается одна, а десятки образцов отправляются в шкаф дожидаться лучших времен. Или вовсе в корзину.

Окончательный вариант в виде концентрата в больших и абсолютно негламурных бидонах, канистрах или бочках отправляется в Дедовск на завод Арома-Пром.
парфюмерный концентрат
На заводе концентрат разводят спиртом и выстаивают в специальных ёмкостях дни, недели, годы.

aroma prom brocard

Всё зависит от свойств компонентов. Синтетика обычно растворяется лучше, а натуральное сырье часто может давать муть и осадок. Чтобы от них избавиться и не забить при этом все фильтры, приходится ждать. Так, например, композиция Fortune Once upon a time Brocard , где много натуральных аромаматериалов, «жила» в чанах больше двух месяцев.
Brocard
Точное время ожидания предсказать невозможно. Периодически лаборанты берут пробы, оценивают прозрачность и степень соответствия аромата лабораторному образцу.
лаборатория
Когда духи готовы, их красят в нужный цвет и отправляют в цех розлива. Цех компактный и не полностью автоматизированный, как на больших французских заводах. Многие операции делаются вручную, но это — сознательный выбор.
цех розлива парфюмерии
Арома-Пром выполняет заказы практически всех российских парфюмерных марок массового сегмента. Тиражи у них небольшие, но большой ассортимент, а это значит — всякий раз разная технология сборки: где-то бантик на флакон повязать, где-то коробку сложной формы согнуть или браслет в комплект к духам добавить.

Что нужно, то и сделают. При необходимости, флакон могут перекрасить или нанести на него разные наклейки.

В итоге, перенастроят линию, разольют и упакуют духи всего за несколько дней.  Готовую продукцию расставят на палеты и отправят их по магазинам.
склад готовой продукции
А на специальном складе останется эталонный образец для следующих партий (если они понадобятся).
эталонный образец
Как рассказал директор производства, Сергей Александрович Аредов, Арома-Пром — не просто мобильное производство. Оно ещё и полностью автономное: спирт (денатурированный) запасают.
спирт
Воду качают сами из двух скважин и сами очищают её. Комплектующие — коробки, вкладыши, флаконы, помпы, крышки завозят заранее и размещают на специальном складе. Не парфюмерный завод, а космический корабль. Если бы государство не следило строго за расходованием спирта, так бы взял и полетел.

С Brocard они давние партнеры, потому что Арома-Пром гарантирует качество, держит цену и находится ближе всех к Москве. В любой момент можно приехать и посмотреть, как разливается популярная в народе «Светская львица» или «Сады соблазна».

Share

Galop Hermes и его автор Кристин Нажель в Москве

Вчера на верхнем этаже ЦУМа прошла  презентация нового аромата Galop Hermes.
Galop Hermes и его автор Кристин Нажель в Москве
Автор — новый штатный нос дома Hermes Кристин Нажель (Christine Nagel) рассказала о том, как проникла в закрытое хранилище образцов кожи и нашла вдохновение в лоскутке кожи доблис — с одной стороны нежной и гладкой, с другой — бархатистой. Как хотела выверить баланс цветочных и трудноуправляемых кожаных нот.
Кристин Нажель (Christine Nagel)
Потом обаятельная и доброжелательная Кристин Нажель охотно общалась и фотографировалась с публикой, отвечала на вопросы и раздавала автографы. Она была приятно поражена, когда ей для подписи принесли флакон 2000 и 1 Rose Lancome (Игорь, ты гений, я не догадалась) и вспомнила, как работала над этим ароматом, рассказала, почему он вышел таким небольшим тиражом.

Спасибо друзьям, что раздобыли пригласительный. Блоггеров вообще-то не звали.
Galop Hermes
О поводе для встречи Galop Hermes пока могу сказать, что лучше он звучит на мужской коже. На мне солировал айвовый компот и османтус — мыло и шершавая абрикосовая кожура. Кожа звучала приглушенно как из подвала. Так она все время и пробыла в нижних каких-то слоях, уловимая, если специально прислушиваться. Розы мне не дали вовсе. Galop интересней Cuir d`Ange. Его двойственность должна привлекать тех, кто любит работы Кристин Нажель для Jo Malon. У меня желания купить Galop и носить не возникло. Вернусь и буду пробовать еще раз, а там посмотрим.
Galop Hermes и его автор Кристин Нажель в Москве

Share

Фредерик Малль в Москве

Третьего, четвертого и пятого февраля парфюмерный издатель Фредерик Малль провел в Москве. Он представил прессе и публике новый аромат Monsieur Editions de Parfums Frederic Malle, выпущенный уже совместно с новым владельцем — концерном Estee Lauder.
IMG_20160204_100808

 

 Утром четвертого Малль общался с блоггерами. Встреча транслировалась в прямом эфире на сайте afisha.ru. Надеюсь, в ближайшее время появятся расшифровки интервью.   malle portrait
Говорил месье Малль очень интересно, спокойно и уверенно. Отдельное удовольствие было наблюдать за мимикой (было бы здорово, если бы Афиша ссылку на запись с сайта не убирала). Побеседовали о настоящем и будущем, в которое Малль смотрит с оптимизмом. Он не выглядит как директор маленького бренда, поглощенного акулой бизнеса, а скорее как примадонна, к ногам которой меценат бросил подарки и цветы.
malle book 2
Как прежде он не планирует снимать с производства ни один из ароматов, даже если продаваться они не будут. Малль подчеркнул, что ему важно, чтобы человек всегда мог купить любимые духи (мысленно вздохнула — все бы так думали). Скривился, когда задали один из самых частых вопросов о натуральных и синтетических компонентах. Ответил примерно так, как мы все отвечаем — натуральное не лучше и не хуже, и что без химии не было бы современной парфюмерии. malle storage
В недавнем интервью газете lenta.ru Малль довольно жестко высказался по поводу молодых парфюмеров. На встрече уточнил, что его огорчает отсутствие идей и скромности, стремление к немедленному успеху. Рассказал, что первый удачный аромат Доминик Ропийон создал, когда был в профессии почти 17 лет. Вообще много говорил о парфюмерах, с которыми работает и дружит уже 15 лет. Часто упоминал Софию Гройсман. На мой вопрос, с кем из мастеров прошлого поработал бы, если бы представилась такая возможность, не медля ни минуты назвал Жермену Селье. Потом уже после трансляции добавил, что поработал бы с Жаном Карлем, который создал Shocking Schiaparelli и был настоящим автором Мисс Диор, с автором L’Air du Temps Nina Ricci Франсисом Фаброном и вообще с теми, кто делал что-то новаторское, необычное и смелое.

Хотя, новинку Monsieur я бы новаторской не назвала. Это пачули, мускус, капля горьких цитрусовых, гарь, копчености и смолы. Тема, разработанная многими домами, например, Montale, и очень популярная у нас.
malle bok sample

На память о встрече блоггерам подарили замечательные книги и господин парфюмерный издатель расписался в них (ура!). Спасибо представительству Estee lauder в России за безупречную организацию и необычный формат общения с живой парфюмерной легендой. Было познавательно и интересно!

Фредерик Малль в Москве

Share

Парфюмерные итоги 2015 года

Девизом 2015-го парфюмерного года можно бы выбрать изобилие. Если в 2014-м я радовалась, что нишевая парфюмерия ожила, то уже к лету 2015-го хотелось кричать «горшочек — не вари».

Новые марки, новые духи, новые фланкеры старых духов, новые инвесторы и новые каналы дистрибуции, возрождение, перерождение и вегетативное размножение. Но при всем при этом, идей больше не стало, а границы парфюмерных классов совершенно размылись, и произошла подмена. Под видом так называемой «ниши», концептуальных духов «не для всех» нам предлагают добротную и дружелюбную парфюмерию класса «люкс». Люкс теперь пахнет гаже бытовой химии, а в массовом сегменте — лотерея. Иначе говоря, навозная куча всё выше, жемчужных зерен в ней, в среднем, столько же.

Аромат 2015 года я выбрала почти без колебаний. Именно знакомство с Tribal Arte Profumi сильнее всего повлияло на меня. Его правильнее было бы назвать лучший нишевый аромат года, потому что он адресован не всем. Не всем и понравится. Но парфюмерной маркой года Arte Profumi не станет. К другим их духам у меня пока много вопросов (не особенно стабильно ведут себя в разном климате и при разном способе нанесения, есть серьезная разница между партиями).

Tribal Arte Profumi
Кроме Tribal отмечу веселый туберозный шипр от Дюшофура — Pichola Neela Vermeire Creations, живой нарцисс Romanza Masque Fragranze и три в одном — кожу, ладан, анималику Le Galion Aesthete. А из люкса, мимикрировавшего под нишу — любимую парфюмерную пижамку Ex Nihilo Vetiver Moloko и кипящее варенье Néa Jul et Mad.

Парфюмерная марка года Jean Patou Collection Heritage. Просто потому, что мало кому удавалось делать прекрасными все свои духи. Они так хороши (и дороги), что выбирать очередность покупки — настоящее мучение. Из выпущенного в 2015-м я не могу решить, что купить первым — фруктово-кожаный Colony или виолончельно-печальный L`heure Attendue?

Jean Patou Héritage Collection Colony

В парфюмеры года сначала выбрала молодого и симпатичного Luca Maffei, который создал много разного, интересного, в том числе, с моей любимой розой. Но внезапно поняла, что «заслужил» звание не он, а Франсис Куркджиян. Просто потому что наконец-то сделал духи для меня. 🙂 Спасибо ему за терпение, трудолюбие и талант. Oud Satin Mood Maison Francis Kurkdjian так хорош, что я уже прикончила пару сэмплов и подумываю о миниатюре или флаконе.

Oud Satin Mood Maison Francis Kurkdjian

Флакон года сходите в Rivoli и посмотрите сами — «Пиковая дама» Xerjoff прекрасна идеей, наружностью и содержимым. Такие в винтажном стиле альдегидно-пудровые духи с добротной кожей на дне давно уже не выпускают даже самые отчаянные нишевики. Мечтаю найти немного нефти во дворе, чтобы добыть хотя бы пробник «Пиковой дамы».

Pikovaya dama Xerjoff

Покупка года — безусловно, рефилл Metallica Guerlain на антикварном парфюмерном салоне Mon Flacon. И Mon Flacon побеждает в номинации шопинг года. Здесь все удовольствия сразу — продать что-нибудь ненужное, чтобы купить что-нибудь ненужное, пообщаться с коллегами по увлечению, понюхать и подержать в руках редкие прекрасные духи.

Декабрьский Антикварный парфюмерный салон Mon Flacon

Открытие года — свежесть. Тут совпало внешнее и внутреннее. Меня после пряного Востока бросило в другую крайность, и парфюмеры обратились к этой теме под влиянием каких-то тектонических сил и тенденций. Свежести много невыносимой, но появились ароматы, которые интересно и приятно обонять. Танинный, вяжущий чай со льдом в Guerlain Aqua Allegoria Teazzurra и чай со льдом и лимоном в Terry de Gunzburg The Glace aqua parfum, воспоминание детства конфеты «Холодок» в Amazing Shooting Making Of и пляжный сарафан с запахом моря и крема для загара в Paris Seychelles Collection Croisiere Pierre Guillaume. Свежесть и акварель появляются повсеместно. Но главное, нос сам тянется к ним.

Teazzura Guerlain

Возвращение года — Parfums de Nicolai. Прекрасная марка, которой в России так не везло, постепенно возвращается на наш рынок. Теперь она будет продаваться  лучшим для нее способом — в маленьких камерных бутиках, а не в больших блестящих парфюмерных супермаркетах (и не в Москве).

Parfums de Nicolai

Тема годаирис. Никогда бы не подумала, что посвящу поискам ириса всю весну и лето. Это только кажется, что ирисы все одинаковые. Если погрузитесь (и полюбите) этот серо-сиреневый микромир, тоже пропадете. Гарантирую :).

Iris Prada

Винтаж года — Parure Guerlain возглавляет список незаменимых и необходимых духов. Он всегда с легкостью перешагивает через все мимолетные увлечения и занимает свое законное место. Parure у меня запасено на годы вперед, чего и вам желаю. А еще желаю Guerlain набраться храбрости и перевыпустить его.

Parure Guerlain

Блог года не назову. Текстов читала мало, больше следила за коллегами коллекционерами и блоггерами в instagram. Сама тоже выкладывала много интересного — коллажи, постеры, флаконы, репортажи с мероприятий.

Результат года — разборчивость. Сейчас стоимость входа на парфюмерный рынок упала неимоверно, и нас накрыло чужими муками творчества, бизнес-идеями и хулиганством под видом духов. Надеюсь переждать этот тренд в своей башне из слоновой кости.

vintage perfumes

С Новым годом!

Share

50 винтажных ароматов в L’ atelier Guerlain

«50 vintages à la Maison Guerlain de 1840 à 1975. L’ atelier «il était une fois Guerlain» sur rendez vous à la boutique des Champs Elysées».
Терри Вассер и Фредерик Саконе — парфюмеры дома Guerlain объявили о том, что проект возрождения великих ароматов дома завершен.

50 винтажных ароматов в L' atelier Guerlain

Два года работы, 50 ароматов, в том числе, очень редкие от Pois de Senteur (1840) Пьера Франсуа Паскаля Герлена до Parure (1975) Жана Поля Герлена. Некоторые из них мне довелось попробовать. Они были прекрасны и достоверны. Поверьте, мне есть с чем сравнить.

Новые «старые» духи не появятся в продаже, но раз в месяц в бутике на Champs Elyséesна будут проходить семинары, где всё дадут понюхать и расскажут об истории создания ароматов. Мечтаю оказаться на таком семинаре когда-нибудь.

Не могу выразить словами благодарность парфюмерам Guerlain за их труд и талант. Не верилось, что у них получится, потому что проект некоммерческий. Фредерик Саконе и Терри Вассер оживили историю, оживили красоту, вернули надежду.
фото: eau_du_coq on instagram

Share

Лучшие ароматы 2015 года во Франции

Только что Французская парфюмерная ассоциация назвала лучшие ароматы 2015 года.

Эксперты выбрали лучший нишевый аромат Corsica Furiosa Parfum d’Empire и лучший аромат класса люкс Cuir d’Ange Hermès.

Corsica Furiosa Parfum

Специалисты назвали лучшие рекламные кампании: L’Homme Idéal Guerlain и Black Opium Yves Saint Laurent.

И лучшие флаконы 2015 года: La Panthère Cartier и Valentino Uomo.

В остальных номинациях голосовал народ. Два приза без комментариев, но раз в названии d`or (золото), значит высшая похвала?

FiFi d’Or (мужской): Valentino Uomo Valentino.

FiFi d’Or (женский): My Burberry Burberry.

Лучший мужской в номинации selective distribution: L’Homme Idéal Guerlain

Лучший женский в этой же номинации: La Petite Robe Noire Eau de Parfum Couture Guerlain.

Лучшие в масс-маркете писать не буду, эти марки у нас просто не продаются.

В принципе, топ предсказуемый. Guerlain столько денег вложил в платья, песни и пляски, что просто обязан был выиграть. Пантера неплоха, Валентино просто котик, хотя и сиропный конечно. Нишевого победителя не пробовала, ничего не скажу, а Hermes не люблю, потому тоже промолчу. Но вот это всё для родины парфюмерии как-то уныло. Не находите?

источник: fragrancefoundation.fr

метки: fifi, top, parfum, parfumer, нишевая парфюмерия

Share